Публикации nanowhore
-
Rien, Etat Libre d'Orange
Никогда не могла устоять перед магией шипровых ароматов, таких прям у-у-ух, термоядерных и наваристых, чтобы перед глазами тут же возникали бескрайние таежные просторы, арктические льды и сияющая снежной одежкой красавица Джомолунгма – «Повелительница ветров».
Когда я вдыхаю из родного флакончика Rien, ассоциативный ряд продолжается рукотворными угрюмыми моаи с острова Пасхи, мегалитическими сооружениями со всех континентов от Стоунхенджа до Хал-Сафлиени и альбомом «The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H.» Майкла де Витта, в буквальном смысле сыгравшего на костях.
Антуан Ли тоже знаток магии, только парфюмерной. То, что он творит, не поддается никакому описанию. В Rien шипр возведен в абсолют, он резонирует, подобно гигантскому гонгу, а особо впечатлительных может ввести в кататонический транс (в этом он, пожалуй, посоперничает с другим ведьминым зельем Ли – Secretions Magnifique). Попробуйте включить как-нибудь летней ночкой ритуальный эмбиент, зажечь свечи и нанести по капельке Rien на запястья и убедитесь, что он гипнотизирует, как кольцевые движения удава.
Отбросив всю эту околомистическую шелуху, скажу, что Rien действительно интересен сам по себе и отличается настолько оригинальным звучанием, что сравнивать его с другими ароматами, пусть и похожего кожаного или шипрового направления, абсолютно бессмысленно.
Rien - это структура, состоящая из подобных целому постоянно дробящихся частей. Он состоит из множества нот, одинаковых и различающихся, которые звучат в свободном порядке, включаются, выключаются, проносятся на сверхзвуковой скорости, ползут в замедленном черепашьем темпе а ля вичхаус образца 2010 года, перематываются, глитчуются, запускаются снова, пока не изотрется «пленка» – в общем, находятся в постоянном движении.
В итоге получаем щедро начиненный толстенный слоеный пирог из смол, пряностей, поношенной потертой кожи, пачули, альдегидов и нежнейших цветов. Очень аппетитный «пирожок»: на мне, например, он сразу стартует мощными альдегидами, стреляющими зелеными колкими пузырьками и строгим насупленным ладаном, между которыми то и дело промелькнет увядающая бордовая роза; затем он порастает коростой из древесного мха, отряхивает с себя перец и восхитительно смердит маслом пачули.
И, наконец, последние слои этого пирога радуют пловиком с кумином, сладкой амбровой патокой и вяжущим травянисто-хвойным настоем, пока скатерть-самобранка не съежится и не вернет обратно газированные альдегиды, сутанно-черный ладан и умирающую розу, на костях которой снова вырастет дерево, построится дом и выйдет молодец в кожаной курточке, их сменят другие деревья, дома и поклонники кожаных курток, а Rien все будет литься и литься куда-то в бесконечность.- 24 Июль 2015 - 16:18
- 14 509 Просмотров
-
Volo AZ 686, Profumum Roma
Теперь помимо криминальной туберозы есть еще и криминальная гардения (все имхо, разумеется). Именно на почти бесконечном пространстве Volo AZ 686 Profumum Roma нам встретятся знакомые бензиновые лужи с радужными разводами, жженая резина и камфара, как и в Tubereuse Criminelle Serge Lutens, однако сходство двух ароматов можно отметить только в начале раскрытия. Пройдя начальный дрифт, плеснув бензину и выбив искру из асфальта, Volo AZ 686 радикально меняет звучание, взмывает ввысь аэробусом A330, попутно меняет направление полета и приземляется не в Каракасе, как положено, а на одном из курортов Полинезии.
Лоснящиеся белые ленты песчаных пляжей, горячий и влажный тропический воздух, фенолфталеин закатов, оглушительный аромат солнцезащитных кремов с кокосовой отдушкой, плотоядные цветы, закусывающие совершающими вечерний променад насекомыми и размаянные обитатели пляжей с бронзовой кожей, неторопливо потягивающие коктейли - Каракас, говорите?
В жаркое время года Volo AZ 686 обретает практически бесконечную силу и мощь и ведет как этакий bad guy-уберменш с риторикой в духе «Ничтожные людишки…», сбивает с ног резиновой туберозой, оглушает кокосом, бьет в солнечное сплетение гарденией-исполином, окончательно добивает ванилью какой-то поистине колоссальной мощи, а затем неожиданно поднимает на ноги и утешает-приголубливает тем трудно дефиницируемым аккордом, который принято называть сливочным.
Сейчас при относительной прохладе он спокоен и расслаблен, избрав для себя сибаритскую модель поведения: ударяет в голову, как крепкий напиток, будоражит воображение картинами, полыхающими яркими цветами гогеновской палитры, почти физически ощущается на языке фруктово-кондитерской сладостью.
В общем, как говорит мой знакомый, это слишком красиво, чтобы проигнорировать
- 17 Июль 2015 - 06:35
- 6 625 Просмотров
-
Juicy Couture, Juicy Couture
Juicy Couture у меня ассоциируется с цветками катальпы – такой же в меру сладкий, с легкой цитрусовой кислинкой и пыльцовой горчинкой аромат. В отличие от большинства других ароматов, рассчитанных на молодежную аудиторию, он отличается довольно сложной композицией и подлинным изяществом. Он не является ни возрастным, ни душным и тяжелым, не образцом примитивизма на уровне шампуня «Кря-Кря».
Главная здесь – тубероза, довольно капризная мисска, но не лишенная элегантности. Она любит гиацинтовые букеты, яблоки, лече флан (крем-карамель) и чай с календулой. Потом капризной мисс надоедает играть в капризную нимфетку, поэтому яблочный огрызок летит в мусорную корзину, а мисс-тубероза преображается в роковую хичкоковскую красотку а ля Мэдлин Кэрролл. Трио туберозы, лилии и гиацинта позволяет ему быть на голову выше прочих современных водичек, а роскошная база в духе цветочной классики и с ма-а-аленькой толикой карамели (фигуре совсем не повредит!) позволяет каждый день ловить комплименты от окружающих.- 20 Июнь 2015 - 07:28
- 4 998 Просмотров
-
Tokyo Bloom, The Different Company
С началом июньской жары пришлось достать из «духового шкафа» Tokyo Bloom из линейки L’Esprit Cologne от моих любимчиков The Different Company. Освежила память, так сказать.
Состав композиции включает в себя одуванчик, базилик и черную смородину, причем, судя по всему, листья и почки. Даже жидкость во флаконе тархунного, ярко-зеленого оттенка – такого жизнерадостного цвета бывают листва и трава в мае и самом начале июня. Считается зеленым фужером, но что заставляет меня усомниться в стопроцентности этого утверждения.
Tokyo Bloom, несмотря на кажущуюся простоту, намного сложнее и интереснее цепляемых на него ярлыков.
Он капризен. Стоек, но порой соскальзывает с тебя одномоментно, как бретелька атласной сорочки. Раскрывается всеми гранями весенне-летней флоры, но иногда выдает мускус с цикламеном, и еще ехиднопосмеивается: мол, а вы что хотели?
С самого начала он восхитительно нежен и деликатен. Первые, робкие ноты – одуванчиковые стебли и листья, сорванные детишками ради потехи, уже потерявшие природную упругость и размякшие, пустившие млечный сок.
Затем появляется (и остается с нами до конца) мыльный белый мускус, свежий и чистый. Дальше идет черёд садово-огородной зелени – это и черносмородиновые листочки с дразнящим ароматом для травяного чая, подслащенные амброй, и скромный родственник жасмина – чубушник, и мой персональный кулинарный краш – базилик, а также всякая крапива-лебеда напополам с звездчаткой.
Особенно меня порадовал «привет из 90-х» - цикламен во всей своей мощи, водянистый и сладковатый, фланкирующий траву-мураву, создающий ощущение дождевой сырости и делающий композицию еще более живописной.
Tokyo Bloom светел, как проступающее из-за облачков солнце, нежен и приятен, как прохладный утренний ветерок, мил, как первые июньские цветы. Рекомендую провести и вам с ним как-нибудь погожий летний денек.- 20 Июнь 2015 - 07:27
- 4 161 Просмотров
-
Le Baiser Du Dragon, Cartier
Про EDT:
Мой личный сорт кондиционера, который можно просто взять с собой и предаваться в течение дня спонтанной релаксации. Он у меня и ассоциируется с ранним июньским утром — прохладный и чистый воздух, никаких посторонних шумов, пение птиц за окном и предвкушение чего-то приятного. Здесь будут нежные морские бризы, тропические ветра, чад кутежа полуночных посиделок с друзьями за приятной беседой и – куда же без этого? – бутылочкой миндального ликера.
La Baiser du Dragon звучит как триплет гардении, ветивера и миндаля во всех ипостасях, от хрустящих нежных ядрышек до вышеупомянутого алкогольного напитка и тающего во рту печенья амаретти; остальные ноты словно наблюдают за разворачивающимся действом и предпочитают особо не вмешиваться.- 20 Июнь 2015 - 07:24
- 52 261 Просмотров
-
Musk, Renee
Если можно составить список ароматов с «теплым, ламповым звучанием», то Renee Musk запросто попадет если не в лидеры, то в первую тройку уж точно. Удивительно, как при такой насыщенности, густоте и мощи звучания ему удается быть столь нежным и, как ни странно, воздушным что ли?
Садится плотным облачком, вначале шлейфит специями, цитрусами, лавандой, постепенно заслащиваясь. В центральной фазе приобретает отчетливые цветочные черты – немного розы, немного японской петунии – все это тоже утопает в специях, сушеных травках, древесной стружке и соленой, непригламуренной ванили. Нежный, чарующе спокойный, обволакивающий – желать его завершения хочется ничуть не более, чем конца долгожданного лета за окном.- 20 Июнь 2015 - 07:23
- 3 041 Просмотров
-
Rien, Etat Libre d'Orange
Видеоперфоманс Гора Чахала «Имя Бога» знают многие, но были и более интересные, на мой взгляд, инсталляции, как, например, «Pelicula». Идеей проекта было созидание порядка из хаоса, а также внутреннее стремление любой упорядоченной системы к хаосу, и неудивительно, что для Киберфеста в 2009 году был выбран именно начальный отрывок из Книги Бытия.
«Pelicula» - благодатная почва для всех, кто любит поразмышлять об энтропии и энтелехии: проецируемый на экран библейский текст постепенно приходит к абсолютной словесной неупорядоченности, а затем полностью исчезает, распадаясь на отдельные хаотические элементы.
Могу долго рассуждать о тех смыслах, которые можно разгадать в «Pelicula», но придется прервать лирическое отступление на самом интересном месте. Вся эта буквенная энтропия неожиданно напомнила мне один любопытный образчик другого – парфюмерного – современного искусства, а именно Rien от Etat Libre d’Orange. Это путь по лестнице ольфакторной синтропии к энтропии и обратно. Это действительно все и ничто, как заявлено в пресс-релизе. Rien сбивает с толку, бьет по рецепторам, оглушает и опустошает, погружает в первоначальный вакуум.
Начало у него по-уайлдовски готичное и изысканное, плавно нисходящее в поистине кафкианское безумие. Нагретые смолы, синтетическая кожа и едкие альдегиды, оттененные нежными цветами начинают делиться на разрозненные фрагменты. Вот «лекарственные» пачули с альдегидами и дубовым мхом, вот кожаная плетка доминатрикс, щекочущий ноздри перец, горьковато-ореховый аромат кумина, чужеродные на их фоне пожухлые розы в полиэтиленовой обертке, «подвальные» пачули с сырой землицей и плесенью по стенкам. Ограничивают стремление к хаосу этой по-своему гармоничной композиции кожаная плетка и нежнейшая амбра с ванилью.
А вообще Антуан Ли, создатель аромата, хотел назвать его "La Bête", то есть зверем или чудовищем. Не чувствуют в этом философско-парфюмерном опусе ничего от животного мира, даже кожа здесь полимерная и пахнет чем-то, напоминающим бензин. Если чудовище в представлении Антуана Ли пахнет так, то это скорее Альтрон.- 12 Февраль 2015 - 23:35
- 14 509 Просмотров
-
Hiroko Koshino, Hiroko Koshino
«На гравюрах эпохи Гэнроку нередко можно увидеть изображение влюбленных пар, где кавалеры неотличимы от дам. Идеал человеческой красоты, запечатленный античной скульптурой, тоже близок к чему-то среднему между мужчиной и женщиной. Не заключена ли в этом одна из тайн любви? Не содержится ли в основе этого чувства недостижимое, но страстное желание стать точь-в-точь таким, как предмет твоей страсти? Быть может, в недостижимости подобного стремления - корень трагического противостояния, заставляющего людей подступаться к этой задаче с другой стороны: они, наоборот, преувеличивают различия между мужчиной и женщиной, вступая в сложные, кокетливые игры. Если влюбленным и удается достичь сходства, оно бывает лишь мгновенным и иллюзорным. Девушка становится все более смелой, юноша все более робким, они движутся навстречу, на миг соединяются в одной точке и тут же проносятся мимо, удаляясь прочь друг от друга».
***
Осторожно, много патетики!
***
Удивительно, как этот отрывок из «Исповеди маски» Мисимы точно описывает суть Hiroko Koshino – своего соотечественника из парфюмерной индустрии, аутентичного японца от первой буковки на флаконе до последней базовой ноты. Один из самых странных ароматов, самых вдумчивых и философичных. Даже флакон-перевертыш, похожий на лаковую шкатулку инро, намекает на волнующую двойственность, описанную Мисимой, а сам аромат, не мужской, не женский и даже не унисексовый в привычном понимании, словно пытается ответить на загадки древних японских гравюр.
Начало свежее, звонкое, как перестук хрустальных четок. Холодный аромат камелии оттенен приглушенным, удивительно нежным гальбанумом и легкой горечью зеленого чая. Затем аромат теплеет, смолы становятся более дымными, их аромат – ярким, помимо гальбанума слышен ладан, к нему через некоторые время присоединяется непривычно тихий, очень мягкий, агар – «кокетливые, сложные игры» в самом разгаре.
Следующая фаза – цветочная – это то самое кульминационное мгновение, описанное Мисимой, длящееся почти вечность, стопроцентное попадание парфюмера в цель. Цветы, заботливо укрытые смородиновым листом, умытые древесной росой, обласканные морским бризом, укутанные в прозрачную вуаль из белого мускуса, прекрасны. Нежная сладость бобов тонка подобна поцелую влюбленных.
Но ничто не вечно под белой луной, воспетой Фугаем, и цветочный экстаз незаметно проходит, так же, как и наступил. Мускус и благовония, начало жизни и ее конец, приход и уход чувства, две стрелы во встречном полете – кажется, что всё, финиш, но нет – это только начало. Наступает долгожданный покой – он пахнет безмолвной глубиной пачули, чистотой смородинового листа, вековой мудростью кедра, неторопливой созерцательностью ладана, благородным гёкуро и живительным мускусом. Пахнет вечной юностью и вечной любовью.- 04 Февраль 2015 - 19:59
- 4 931 Просмотров
-
Ballo in Maschera, Giulietta Capuleti
Аромат Ballo in Maschera Giulietta Capuleti – интеллектуальный, но в то же время шутливый, каким и должен быть настоящий бал-маскарад. Катализатором улыбок и смеха в нем служит… кукуруза. Не уточняется, какая именно часть этого растения есть в ароматической пирамидке, но лично я отчетливо слышу пронзительный сладковатый аромат кукурузных рылец.
В «Бале» собраны воедино абсолютно несочетаемые ароматы, но собраны так, что не возникает никаких сомнений в их гармоничности. С первых секунд слышно громкий гиацинт – пудровый, свежий и заглушающий собой все живое, но этого спесивца лихо осаживает сливочно-сладкая и округлая тубероза. Вместе они звучат идеально, но тут к ним присоединяется франжипани в оптимально подобранной пропорции, который не превращает парфюм в отдушку масла для загара. К этой цветочной компании присоединяется кукурузный початок: на костюмированном балу ведь каждый аристократ может переодеться в крестьянина, а заурядный хиллбилли – во владельца богатейшего ранчо. Рыльца в Ballo in Maschera звучат вполне себе благородно.
В базе аромат становится более благородным. Опадают с венка и жирные лепестки туберозы, и романтично-отпускные цветы франжипани, и нити, собранные с початка. Остается только горьковато-сладкая гиацинтовая пудра, дополненная солоноватой пыльной амброй, да вновь прибывшие сандал и ваниль. Шутки в сторону – бал окончен, гости разъезжаются по своим поместьям.- 13 Август 2014 - 20:48
- 8 404 Просмотров
-
Exotic, Boadicea the Victorious
I find you in the morning after dreams of distant signs. You pour yourself over me like the sun through the blinds. you lift me up and get me out, keep me walking, but never shout, hold the secret close I hear you say. (Peter Murphy – Cuts You Up).
Существует мнение, что эту довольно сложную в плане текста и многослойную по смыслу песню Питер Мёрфи посвятил музе. Другой англичанин, парфюмер Её Величества, королевы Англии Елизаветы Второй, тоже явно в близких отношениях с этой своенравной девицей. Впрочем, она ему благоволит: об этом можно судить по его творениям.
В Exotic прекрасна прочерченная ладаном лилия, с крупными мясистыми лепестками и красящими нос тычинками. Она мягкая, округлая и совсем не идеальная. То брызжет желчью, горча на пару с бергамотом, то вдруг становится сонно-расслабленной и беззлобной, засыпая на бархатистом лавандовом, пока Песочный человек сыпет ей в лицо песок, пахнущий пыльной ванилью.
Лилия просыпается и завтракает печеньками и имбирным чаем. На этом моменте появляются два брата-акробата: олибанум и амбергрис, создающие в тандеме с лилией головокружительно прекрасный аромат, гармоничный, идеально скроенный, без единого лишнего или недостающего стежочка. Жар ладана, солёность амбры и сливочная сладость лилии с щепоткой специй и легкой горечью аптечных трав. Хрупкие и звонкие цветочные верха оседают на дно и затихают, уступая место амбре византийского образца, олибануму и призрачной тени бензоина.
На пикник Exotic не удосужилась прийти лишь роза, заявленная в приглашении, то есть в пирамиде, но тут и без нее все классно.- 04 Август 2014 - 15:58
- 10 314 Просмотров
-
Pink, Undergreen
Верх аромата пронзительный, словно ария Царицы Ночи из «Волшебной флейты». Льдистую горечь смолы элеми смягчают сладкие неидентифицируемые цитрусовые, щекочущие ноздри, словно пузырьки газировки. Завершает первый акт текучий, влажный (да, и такое бывает) ладан. Все вместе звучит совершенно сногсшибательно.
А дальше начинается вторая часть, которая нравится мне больше остальных двух. Дело в том, что это единственный парфюм, где я слышу явственную землянику, целый здоровый таз литров на двадцать, доверху наполненный благоухающей и нагретой солнцем ягодой, заготавливаемой на варенье хлопотливыми хозяюшками. Нота садовой клубники, кстати, заявлена, а сама Сесиль Зарокян говорит, что для этого аккорда использовался натуральный вариант этилбутирата.
Несмотря на то, что сам аромат задумывался на тему розы, которая вместе с земляникой звучит в среднем регистре, сам цветок звучит гораздо тише кисло-сладкой ягоды. Нежная обволакивающая бархатистость без изрядно надоевшей масляности намекает нам на аромат летних садовых розочек, нагретых солнцем. Вспоминаются нежно благоухающие лепестки градиентной красавицы «Софии Лорен».
Гурманская база, состоящая из нот карамели, пралине и ванили, обволакивает более высокие ноты в нежную сладкую глазурь. Роза теперь звучит более уверенно, а земляничный флер словно тает в воздухе, постепенно растворяясь в облаке розовой сахарной ваты, в лужице застывающей молочной карамели, в дымке тлеющего ладана.- 31 Июль 2014 - 16:37
- 5 481 Просмотров
-
Cedre, Serge Lutens
Кедровое дерево разным бывает, да. Cedre Sandaroque от Пьера Гийома – по ветхозаветному великолепный, достойный разве что Соломонова Храма, построенного как раз таки из оной породы дерева. Есть Cedarwood Tea CB I Hate Perfume, расслабляющий мозг и вводящий в состояние блаженной безразличности ко всему. Есть и Blue Cedrat Comme des Garcons, кедр, возлежащий на колючем можжевельнике. А есть Cedre от Serge Lutens, пахнущий… сонной туберозой, лежащей под одним одеялом с гвоздикой, корицей и амброй. Утро прохладное, одеяло теплое, вот и греются, а кедр лежит где-то поперек них, совсем без одеяла и какой-то грустный, пришибленный. Таким оказался для меня «Кедр» при первом знакомстве.
Серж Лютанс – парадоксов друг. От аромата с названием «Кедр» мы ожидаем древесного духа свежего спила, бальзамических ароматических волн камеди, щекочущего ноздри запаха хвойных иголок, нежный аромат кедровых орехов наконец. Но не сливочной туберозы на пару с гвоздикой, задавившими маленького кедрёнка, способного лишь тихо пропищать «Караул»!
«Кедр» сродни яичнице, приготовленной поваром молекулярной кухни, но не из обычных яиц, а из перепелиного желтка и сыра. По виду яичница, по вкусу яичница, но на деле – проделка гомункула, надолго засевшего в головах европейских шеф поваров.
И при всей своей абсурдности он предельно логичен и математически точен. Это доказательство таланта Шелдрейка, который смешивает на первый взгляд абсурдно подобранные ноты так, как смогли бы наверное только Прокл и Пифагор. Точнее, не смогли бы.
А сегодня в жаркий летний день, нагретый плавящимся асфальтом, он стал таким невозможно красивым. Восточный-пряный, мимикрирующий как под древесный, так и под цветочный и такой нежно-сексуальный, Кедр создает волнующую игру между напыщенной и самоуверенной Туберозой и предельно спокойным Кедром. Кунг-фу цветка не смогло подарить ему победу в поединке, поскольку чу гар дерева оказалось менее впечатляющим и ярким, зато более продуманным и стойким. Болельщики-пряности, гвоздика и корица, ведут себя крайне неспокойно – то одна, то другая вылезет и затмит своим всепоглощающим эго борцов парфюмерного фронта. А победила, как это часто водится, дружба – самые гуманные в мире судьи, мускус и амбра, смогли сгладить все шероховатости бурного «общения» между противниками.
Кедр – он не о кедре. Он о реальном и ирреальном, абсурде и нонсенсе, реальности и зазеркалье, об обновлении смыслов и повторении пройденного. Нетривиальная логика Лютанса и Шелдрейка веселит, но нонсенс не всегда может показаться веселым, и порой почти гурманский и по-коашьчьи мягкий кедровый аромат обнаруживает в себе вулкан страстей, где он то одерживает победу над туберозой, то проигрывает, наталкивая особо склонных к рефлексии персон на размышления о двух безднах.
Закончить лучше на веселой ноте. Как говорится, любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом, а кедр - с туберозой. Парфюмерного Bon Appetit!- 31 Июль 2014 - 16:35
- 25 280 Просмотров
-
Chergui, Serge Lutens
[i]
«Стильные вещи суть оконченные вещи.
И посему они уже мертвы. И посему они уже вечны.
Потому что они не станут изменяться. Но всегда останутся».
(В.В. Розанов) [/i]
Наслаждаюсь с блоттера дымной сладостью Serge Lutens Chergui, предвкушая скорое прибытие очередного флакончика. Зимой его звучание густеет и кажется, что на месте нанесения парфюма вот-вот выступят липкие капли свежей древесной камеди, а летом он преображается до неузнаваемости, становясь дымным, обволакивающим, нестерпимо жарким, словно стоишь над костром.
Вообще он действительно похож на Tobacco Vanille, про них обоих можно сказать «братья-близнецы, только разные отцы». Chergui прямолинейней будет, с первых нот окутывая вишнево-сандаловым дымом с коньячными нюансами и ванильным табаком, как у Mac Baren. По сравнению с ним Tobacco Vanille нервно дымит в форточку.
Через часок обнаруживается, что дым рассеялся, а в воздухе растворен амброзийный аромат меда и густейшая амбра, солоновато-сладкая и липкая, как патока. Но полиняв, Chergui становится горьковатым, сухим и пыльным, что аж в горле першит. Четко ощущается ладан, пасхальный такой, радостный, с подоткнутым амбровым одеяльцем. База солоноватая , едкая, терпкая и абсолютно неубиваемая.- 31 Июль 2014 - 16:29
- 71 796 Просмотров
-
Tome 1 La Purete for Her, Zadig & Voltaire
Он постоянно меняется. Стагнация – не для него. Том Первый после каждого затеста оставляет меня в состоянии либо недоумения, либо немного восторга. В день знакомства он пах футуристичными ананасами в шампанском, которые бы не оставили равнодушными и Игоря Северянина. Удивительно вкусный, искристый и острый. Нежная зацелованная блондинка с молочной кожей, немного нервная, в чьих волосах тонет стрекот аэропланов. Ее сопровождает брутальный мужчина, чей ветросвистовый мотоцикл соревнуется в беге с автомобилями, и с которым нестрашно, вдохновляясь порывно, из Москвы - в Нагасаки махнуть, из Нью-Йорка на Марс!
Не аромат - пульс жизни! Флердоранж и пышный букет пионов, присыпанные миндальной пудрой, тонут в парном молоке. На фоне - древесные ноты и мускус. Постепенно остальные компоненты стихают, остается только монотонно шепчущий мускус, прохладное молоко и легкая миндальная горчинка. Звучит это все невероятно чувственно, а аромат настолько сливается с кожей, что становится абсолютно твоим.
Второй затест – неудачный. Молоко и очень неприличный мускус с самого начала, но некоторым такое нравится. Все равно пришлось идти в душ. Потом сразу третий затест – молоко и миндаль с ле-егкой такой, очень робкой ноткой жасмина. Уже неплохо, но хотелось бы полифонии, а не «пейте, дети, молоко, будете здоровы».
Чувствую, что этот аромат-загадка преподнесет мне еще не один десяток сюрпризов. А пока – на полочку. Книжную- 18 Апрель 2014 - 21:22
- 5 302 Просмотров
-
Patchouli Magique, Novaya Zarya
Его можно охарактеризовать одним словом - суперический. Можно было бы на этом и остановиться, о мне просто нравится смаковать свои ощущения от этой красоты!
Каждый раз он звучит по-новому. С одной стороны, он все время фонит землистыми такими, натуральными суровыми пачули, какие они есть на самом деле. С другой – постоянно играет, словно костяные пластины веера, различными нюансами. Дымно-смолистый аккорд ладана может легко смениться легкомысленной ванилью, чувственным сандалом, сладковато-травяным аккордом, гурманскими нотками шоколадного фантика и выдержанном в бочке виски. То погружает в бездны гурманства (как ту принцессу с агевзией), то в пену дней и пыль веков с соответствующей рефлексией о бренности и суетности. То он одурманивает тонким сливочно-шоколадным шлейфом с явными ванилью и сандалом, то землистыми, сухими пачули, затмевающими своей пылью вековой курящийся ладан. Шоколадные конфеты с ликером и заброшенная церковь в графстве Керри.- 18 Апрель 2014 - 21:21
- 9 221 Просмотров
-
Comme des Garsons, Comme des Garcons
I see rainbows in my head
Pretty colors round my bed
Yellow flowers in the sky
I can hear them drifting by
Ooh, I'm tripping,
I am tripping!
Когда я познакомилась с дебютным ароматом от CdG то у меня в плеере на репите стояла эта песня Ричарда Майхилла. Если бы я только знала, насколько она будет в тему. Comme des Garcons – ода мускатному ореху, а этот малый широко известен в узких кругах не столько как пряность, сколько как галлюциноген.
«Трип от мускатного ореха неприятен и более похож на отрыв от реальности, нежели на психоделические картины. Помимо галлюцинаций человек ощущает сильную тревогу и ощущение надвигающейся гибели» - после таких описаний так и хочется опрокинуть стопочку валокордина. Нет, не нужно травить себя мускатным орехом или, напротив, успокоительными, лучше обзавестись частичкой солнечного протуберанца Comme des Garcons.
Из чего состоит этот горячий парень? Из мускатного ореха, естественно – добавили его от души! Дополняет его сладко-перечный аромат люминесцентной гвоздики и инопланетного кардамона, имбирный пряник и коричная палочка, легкое дуновение первоянварского Парада Роз и мёд ночной жизни Хай-Эшбери и Кау-Холлоу. Кстати, про мед: его здесь много, особенно в базе. Сладкая патока заливает психоделическую смесь пряностей, сглаживая любые острые углы и создавая почти эйфорическое предпраздничное настроение. А в финале парфюмер-иллюзионист Марк Бакстон завершает свое представление на балансе сладкого и горького, рафинированного, облегченного ладана и подогретого на водяной бане меда.- 21 Март 2014 - 21:41
- 6 410 Просмотров
-
Gelsomino Nobile, Acqua di Parma
Безумно красивый, естественный, хочется сказать – душевный - жасмин… Вдыхаешь Gelsomino Nobile – мир мгновенно делится на белое и черное, а в ушах уже звучит знаменитый мотив из фильма «Дорога», который напевал Матто: «Джельсомина-а, Джельсомина-а, тарирам, тарирам…». Белые цветы, цитрусы, легкий пряный дух – парфюмерный ландшафт маленьких городков Италии в полуденную летнюю жару. А жасмин очень нежный и жизнерадостный, как сама Джельсомина, покорившая мир незамысловатой игрой на трубе, улыбкой ребенка и ангельской добротой.
Очень нежный жасмин жасминович, разглядеть в котором перец, цитрусы, кедр и флердоранж могут только истинные парфоеды. Белые цветы в обрамлении кисло-сладких цитрусов, смягченные туберозой и апельсиновым цветом. Сливочно-древесная база звучит очень дорого. Да и сам аромат звучит словно Джельсомина, по счастливой случайности попавшая не в действие фильма «Дорога», а, например, в «Сабрину».- 06 Март 2014 - 08:32
- 11 046 Просмотров
-
Lumière Blanche, Olfactive Studio
Чем ближе знакомлюсь с ароматами Olfactive Studio, тем больше они мне нравятся. Из пяти ароматов мне в итоге осталось ознакомиться только с Флэшбеком, про Стилл Лайф я уже писала, а сегодня хочу поведать о нежном молочном мороке Lumiere Blanche.
Название полностью оправдывает себя – что самое интересное, даже жидкость имеет голубоватый молочно-перламутровый оттенок, вызывающий ассоциации с лунным камнем, а флакон словно светится изнутри. А самым примечательным мне показалась нарочитое деление на слои – верхние, средние и базовые ноты сменяют друг друга очень четко. В общем, теперь это один из моих фаворитов в качестве парфюмерной “белой рубашки” на случай, когда замираешь в растерянности перед своей коллекцией.
Начало может напугать – резкий травяной залп аниса, мяты и кардамона погружает ноздри в кататонический транс. Но все смягчается солоноватым молочно-миндальным киселем с мускусной прослойкой. «Нежная» фаза сменяется «гурманской» - бобы тонка и миндаль делают свое дело. И в конце – молочная древесность, постепенно растворяющаяся в холодном мартовском воздухе.- 06 Март 2014 - 08:31
- 10 068 Просмотров
-
Embers, Rouge Bunny Rouge
Если верить сказкам, то всегда наиболее удачливым оказывался меньший из братьев, и Эмберс не исключение – посмотрев парфюмерные форумы, убеждаешься, что он нравится всем. В названии – каламбур, трактовать можно как тлеющие угольки или неугасшие чувства. Но это все ерунда, главное – как он звучит. А звучит он невероятно красиво – сладко-пряной гвоздикой и мускатным орехом, благовониями на раскаленных добела угольях... и нежными цветами.
Я как-то раз читала заметку о том, как команда Рей Кавакубо, вдохновившись фотографией цветка, растущего посреди целого поля застывшей лавы, создала Comme des Garsons 3. Embers от Rouge Bunny Rouge – это такой же цветок, но растущий посреди лавы пахоэхоэ.- 02 Март 2014 - 08:36
- 10 058 Просмотров
-
Bois d'Ascèse, Naomi Goodsir Parfums
Пожалуй, самый концептуальный аромат, который мне приходилось обонять. «Древо аскезы» - само название уже готовит к необычному и запоминающемуся экспириенсу. Вряд ли Наоми Гудзир и Жульен Раскине вдохновлялись трудами Иоанна Лествичника или не менее известной «Φιλοκαλειν», но аналогии явно просматриваются.
Для меня Bois d’Ascese – ольфакторный концепт отказа от земных страстишек в пользу непрерывного возрастания в духе. Тут дело даже не в том, на какую высоту поднимается человек, а в непрерывности этого роста. Аромат тоже растет вместе с моим воображаемо-ассоциативным анахоретом, который, к сожалению, слишком пылок, возвышенно-романтичен, мечтателен и подвержен постоянным «припадкам» неофитства.
Сначала он отказывается от таких мелочей, как табак и алкоголь (верхние ноты – виски и табак). С «женщинами», то есть корицей, амброй и лабданумом, порвать уже сложнее. Они создают нежный, сладковатый аккорд, изменяющий грубоватое начало до неузнаваемости и заставляющий вдыхать его снова и снова.
Но борьба продолжается, и аромат уже выходит на последний уровень аскезы – отрешение от всего земного (дубовый мох, кедр, ладан). Маленькая келья отшельника, деревянная кровать без матраса, «Лествица», каноны, тома платоников, образ на маленькой дощечке, лампадка с «пауком» на котором догорает кусочек ладана. Но Bois d’Ascese диффузирует, ушедшие в никуда верхние и средние ноты вновь появляются, поникают, въедаются в жесткую древесно-ладанную базу. И вот среди этой аскетичной идиллии замшелого кедра и ладана нет-нет да и появятся «воспоминания о былом»: и заиндевевший стакан с виски, и дым ароматного Перика, и красивая молодая женщина, от плеч которой так волнительно пахло амброй и корицей. Невидимая брань начинается снова.- 27 Февраль 2014 - 13:04
- 11 417 Просмотров
-
Still Life, Olfactive Studio
Ох, как сильно я в нем ошибалась!Особых надежд на него не возлагала, просто хотела попробовать для, так сказать, расширения кругозора. Вообще я не очень люблю цитрусовые ароматы, но Still Life меня просто покорил. В теплом помещении он звучал очень красиво – акварельно, воздушно и абсолютно нестатично. Как-то в моем восприятии его поведение расходится с его названием.
Японский мандарин задает кисло-сладкий фон цитрусовой газировки. Так же чувствуется амброксан в львиной дозе. С каждой фазой раскрытия аромат усложняется. Вот уже слышно не синтетический древесно-амбровый аккорд, а натуральный кедр, смолы, благовония. Кедровые деревяшки и хвоя звучит просто божественно. Ладан негромкий, прохладный. В базе ощущаются перчик и алкоголь на мягкой амбровой подложке.
Насыщенные восточные ароматы – это хорошо. Но иногда от них хочется отдохнуть, погрузившись в облачко легкого и позитивного аромата, рассчитанного на теплое время года. И для этого совсем не обязательно дожидаться лета.- 08 Февраль 2014 - 19:22
- 6 691 Просмотров
-
The Bug, Lush
Флакон Lush Bug я приобрела, честно говоря, только из-за арта – уж очень он мне напомнил найтвейловский. А уже потом мне полюбился и сам аромат.
Авангардный и агрессивный, привлекательный и отталкивающий одновременно. Очень резкое, рассольно-разнотравное начало с солеными и бальзамическими нотками вызвало в памяти легендарную сцену из «Сияния». Как психованный Джек с топором в руках выбивал доску за доской в двери, за которой пряталась его насмерть перепуганная жена, так и убойные лашевские гальбанум с перцем бесцеремонно вламываются в наши назальные пазухи. Но, если перетерпеть вызывающие ольфакторный шок пряности, то уставшему путнику откроется все великолепие гальбанумного Эльдорадо. Насколько помню, такой же плотный гальбанум присутствовал в парфводе Guerlain Shalimar 2010 года.
«Bug» ощущается мною как салатово-фиолетовая гамма, где все цвета гармонично сочетаются при всей своей ядовитости. На фоне гальбанума, ферулы, лабданума и элеми очень нежно звучит совсем не флуоресцентный сандал. Добро пожаловать в пустынный Найтвейл, где солнце жаркое, луна красивая, а загадочные огни мерцают в небе, пока жители делают вид, что спят.- 02 Февраль 2014 - 19:31
- 2 661 Просмотров
-
1270, Frapin
У моего любимого современного мифотворца – Нила Геймана – есть замечательная графическая новелла под названием «Men of Good Fortune» (к слову – это отсылка к песне Лу Рида). В ней два таинственных незнакомца выполнили шуточную просьбу Хоба Гэдлинга – не умирать в течение ста лет. А по прошествии этих ста лет Морфей, встретившись с Хобом, предложил ему еще сто лет…
Вот и 1270 Frapin, выпросив у Вечных бесконечно долгой жизни, снисшел к нам из далекого 13 столетия. Такое ощущение возникает. На самом деле, все гораздо прозаичнее – аромат был выпущен в 2002 году. В нем есть все – и коньяк, вяленая слива, и какао-бобы, и мед, и древесина, смолы всех видов, специи, орехи, цветы, цукаты из корок цитрусовых. Он словно собрал на себя все, что использовалось в парфюмерии за эти годы, но баланс такой хрупкий, что остается удивляться – как это все держится на своих местах, причем изящно и вольготно? Поверьте – ему отпущено гораздо больше, чем предполагалось.- 01 Февраль 2014 - 14:43
- 30 514 Просмотров
-
Idole de Lubin, Lubin
Привет из Африки, на этот раз конрадовской. Глядя на флакон Идоле вспоминается прочитанный на третьем курсе роман «Сердце тьмы». «Дикая глушь жестоко отомстила Курцу за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, и этот шёпот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота». Страшно, аж жуть.
Познакомившись с самим ароматом, понимаешь, что ничего нет в нем мрачного и таинственного, напротив, он праздничный, торжественный и разгильдяйски-веселый. Я никогда не присутствовала на кенийском празднике свободы - Мадарака, но мне кажется, что он пахнет именно так – сухим горячим воздухом, нагретым под солнцем деревом, пряностями, сладостями, алкоголем. Деревенское веселье в разгаре, в общем.
Этот аромат не очень стойкий и тоже держится близко к коже. На моей он даже слишком нестойкий – буквально за полчаса он исчезает без малейшего намека на свой обряд инициации.- 01 Февраль 2014 - 14:42
- 13 655 Просмотров
-
Bursch, Acqua di Biella
Ничего школярского и ученического в нем и в помине нет – в нем гораздо больше стати и элегантности, нежели в немецких средневековых студентах-юнцах, хлещущих пиво в местной забегаловке. Это скорее отголосок книг Г.Р.Хаггарда на колониальную тематику, пронизанных любовью к океану, рекам, горам, деревьям, животным и птицам, гордым манафам, отважным мужчинам и прекрасным женщинам. Это парфюм как гимн свободе.
Мне очень нравится развитие аромата, как он плавно нисходит со звонких верхних нот к мягкой древесной базе. Он начинается с хмельных цитрусов и сочных стеблей ревеня, сдобренных перцем и шафраном, а также «белым шумом» из бергамота. Следующая стадия развития – кедр и ладан, причем в таком идеальном соотношении, что, как владимирские гонцы, не знаешь, на небе ты или все еще на земле. Наконец ладан и специи уходят, остается только дымный ветивер, смягченный мускусом.
Не могу сказать, что этот аромат отличается высокой стойкостью. Пять часов для него – потолок. Он держится близко к коже, так что при желании может быть вполне уместным в офисе.- 01 Февраль 2014 - 14:42
- 2 511 Просмотров