Якуб Флориан Хиерманн начал свою карьеру парфюмера в 2009 году в Лондоне, где и прожил шесть лет. Вернувшись в Прагу, он стал соучредителем парфюмерного бренда Pigmentarium, первого в своем роде в Чехии.

Он автор шести нишевых парфюмов, которые на данный момент доступны в 12 странах мира. Но теперь он специализируется на создании индивидуальных ароматов и придумывает концепцию собственного парфюмерного дома под названием JF Hiermann.

Jakub Florian Hiermann сделал себе имя как соучредитель бренда Pigmentarium. Теперь он стал независимым и выходит в мир с концепцией собственного парфюмерного дома под названием JF Hiermann.

Первый аромат называется Amulet и помещен в черный урановый флакон от Рони Плесла. Он существует всего в восьми экземплярах. Это крайне ограниченное издание больше не повторится. За ним последует еще один, но у вас есть только один шанс, чтобы кусочек первого оказался на вашем туалетном столике, не упускайте его.

Что вам пришлось сделать после ухода из Pigmentarium, чтобы стать независимым? Пригласить инвесторов?

Нет, у меня еще нет тебя. Теперь я отвечаю только себе, и меня это устраивает. Я вложил все свои финансы в строительство собственного дома. Посмотрим, вернется ли оно ко мне. Если я преуспею, только тогда наступит время подумать о вступлении еще каких-то людей. Я хочу прогрессировать естественным путем, расти медленно, но верно.

Вы уже зарекомендовали себя как выдающийся парфюмер на чешской сцене. Как считаете, как далеко вы продвинулись за пять лет своей официальной карьеры?

Теперь я хотел бы представить себя не как парфюмер бренда, а как нос, предоставляющий услугу. Больше сосредоточиться на создании индивидуальных композиций, как для отдельных лиц, так и для личностей, а также посвятить себя сотрудничеству и специальным проектам с клиентами B2B.

В последний раз я создавал, например, аромат для выставочного пространства для компании «Ласвит». Он дополнил инсталляцию Максима Вельчовского Mrak на выставке Euroluce во время недели дизайна в Милане. Он воздушный, морской, с голубизной и ветерком, напоминает петрикор - запах дождя.

Отражается ли это и в вашем подходе к ингредиентам?

В мире не так уж много компаний, поставляющих качественные ингредиенты, но теперь я приобрел ресурсы одной компании, которыми раньше не пользовался. Она предлагает поистине роскошные ингредиенты, такие как качественный уд, который не является заменителем, что, в свою очередь, отражается на цене моих формул.

Ваш первый аромат, выпущенный Hiermann Parfums, называется Amulet. Что определяет его с точки зрения композиции, а также с точки зрения ощущений?

Я объединил самые эксклюзивные ингредиенты: уд, пало санто, ладан и шалфей. Аромат для меня очищающий, немного духовный, поскольку некоторые из используемых ингредиентов использовались для воскурения и ритуалов на протяжении веков. Это аромат полный жизни, сложный.

У него фужерная база, но меня вдохновили и шипровые ароматы, потому что я добавил в него еще лаванду, мох и бергамот, что создает впечатление классического ольфакторного аромата. До сих пор у меня были отличные реакции на него. Мне нравится, что в нем чувствуется некое жжение, вызванное не только берестой, но и свежестью.

Как вы отклонились от ароматов, которые создавали для Pigmentarium?

Я не позволял себе добавлять в них больше альдегидов, и ситуация изменилась. Я их уже использовал в этой новости, на свое усмотрение. Благодаря тому, что в настоящее время я создаю эксклюзивные ароматы, я могу позволить себе нечто большее, чем просто парфюмерные формулы, цель которых, в конце концов, продаваться в больших объемах.

Вы поместили Amulet в восемь коллекционных флаконов художника по стеклу Рони Плесла. Почему вы выбрали его?

Я помогал ему во время Венецианской биеннале с общением в социальных сетях. Так что попросить создать флакон было хорошей идеей. Но я понятия не имел, что Рони не будет делать никаких предположений, что на его складе лежат восемь прекрасных предметов с тех пор, когда двадцать пять лет назад в рамках сотрудничества с традиционной стекольной компанией Ornela был разработан дизайн флакона с круглым корпусом из матового кристалла, который нарушен блестящим черным квадратом, был создан его столп.

Геометрическая морфология с контекстными отсылками к ар-деко и постмодернизму всегда будет актуальна. Поэтому я был рад воспользоваться этой возможностью.

У вас уже есть интерес? Планируете ли вы мероприятие или аукцион, связанный с продажей этих исключительных бутылок по цене 88 000 крон?

У меня есть заинтересованные стороны, и мы собираемся выпустить оставшиеся бесплатные произведения на специальном мероприятии в студии Рони. Что касается дома J.F. Hiermann как такового, я веду переговоры о представительстве в Ingredients в Праге, а также в Дубае.

Что вы планируете делать дальше, когда все первое издание будет распродано?

Я планирую выпускать по одному ограниченному изданию каждый год, как и Lalique. Готовлю еще один с Франтишеком Юнгвиртом. В будущем, как и в случае с Amulet и флаконом Rony Plesl, я намерен расширить возможности аромата и на другие уровни.

Например, защитный ящик, который я сделал из пальмового дерева, — это уникальное изделие ручной работы дизайнера Михала Хагара. Это пасьянс сам по себе, и его можно настроить в соответствии с конкретными пожеланиями клиента. В коробку также входит роскошный французский дорожный флакон черного цвета с позолоченными элементами.

Михал Хагара – не единственный соавтор духа бренда. Ваш партнер Даниэла Пилна и ее студия Diligent Moments, которая позаботилась о визуальной идентичности J.F.H. Как возникло это сотрудничество?


Она была не одинока в этом: она также обратилась к датскому виртуозу дизайна Андре Супа из Копенгагена. Они встретились там во время недели моды, и слухи об этом разошлись. Даниэла большая любительница своего журнала Beton. Я думаю, что чистая эстетика, возникшая в результате обсуждений, довольно точно описывает мою индивидуальность и стиль, а также вневременность создаваемых мной ароматов.

Повлияли ли на вашу работу новые правила Евросоюза, из-за которых, например, в ароматах больше нельзя использовать мох?

Да, потому что у меня в Amulet сейчас мох, к сожалению уже синтетический заменитель. Хотя только один процент людей имеет на него аллергию, он был классифицирован как запрещенное вещество. И это то, что символизируют все шипровые ароматы, фактически, вся французская школа парфюмерии.

Это умаляет оригинальность ароматов, композиции приходилось переформулировать даже таким великим домам, как Chanel или Hermès. Номер 5 определенно пахнет не так, как сто лет назад, но и не так, как двадцать лет назад. Обидно, учитывая, среди какого количества аллергенов мы живем, сколько едим.

Сталкивались ли вы с тем, что, как и многие французские парфюмеры, вы не можете разглашать историю, что вы родом из парфюмерной семьи или региона Грасса, что вы не учились в тамошних школах?

Тот факт, что у меня нет такого опыта или что я никогда не работал в такой компании, как Symrise, я рассматриваю как плюс. Я сочиняю без предубеждений, у меня нет привычек, школьных барьеров, я не привык «править» рецепты. Я как художник без школы, неиспорченный, более свободный, раскрепощенный и верю, что это приводит меня к оригинальным результатам.

Сколько времени у вас занимает разработка аромата? Существует ли искусственный ускоренный процесс старения, гарантирующий, что аромат будет хорошо развиваться с течением времени?

Его не существует, мне придется подождать. Каждый раз я знаю, как скорее всего созреет аромат, иногда мне приходится через две недели что-то менять в его составе. В среднем на создание индивидуального аромата у меня уходит от трех до шести месяцев.

Какой аромат вы бы носили, если бы не создавали его сами?

Вероятно, Kouros от YSL, типичный аромат семидесятых. Мужское было мужским, а женское женским, и мне это нравится. В этих ароматах отражается время, мне также нравится Azzaro. Такие «пахнущие деньгами» ароматы из тех времен, когда их еще создавали без ограничений.

А какой новый парфюм недавно привлек ваше внимание?

Crystal Saffron от Matiere Premiere достался мне в последний раз.

Вы когда-нибудь уставали от переизбытка обонятельных раздражителей? Как вы справляетесь с подавлением своих чувств?

Редко у меня болит голова от тестирования. Эта работа — моя страсть, поэтому я не рассматриваю ее как бремя. Когда я чувствую, что немею, я меняю обстановку и иду, например, на прогулку. Только во время ковида я стал больше следить за собой, очень боялся, что потеряю обоняние. Даже если бы это произошло частично, это было бы катастрофой.

Вы уже работаете над вторым ароматом?

Да, я строю его на основе одной восточной пряности. Я не буду раскрывать больше.

Ссылки: