Публикации NYC
-
No 7 Sekushi, Lengling
Вообразите себе кожу именно такую, как в Тосканской коже Форда. То есть практически кирзу.
Вот взяли такую кожу и добавили к ней варенья из сочных ягод. Каких именно – не пойму. Вроде не малина (она ароматнее) и точно не клубника (ее хрен спутаешь). И, возможно, даже не варенье в русском понимании этого слова, а джем или конфитюр, европейская сладость. Соотношение – примерно третья часть кожи и две трети ягод.
В результате кулинарного эксперимента имеем очень вкусный достаточно плотный парфюм.
Попробуйте его, если любите сладкие нелегкие парфюмы да и вообще гурманское направление. Обязательно попробуйте, если ищете кожу в парфюмах, но большинство кож вам не нравится, и вы изменяете коже с замшей.
Вполне экономичен в использовании: пара пшиков весьма долгоиграющие. Шлейф так себе, сказывается отсутствие синтетических молекул-бустеров.
Часа через полтора сладости становится меньше, кожа начинает звучать чуть острее, но фордовская кирзовая едкость, к счастью, не появляется.
Получилось очень удачное знакомство с немецкой парфюмерной школой. Приятно, когда молодые мастера создают ароматы, определенно заслуживающие уважения.
Прекрасное приобретение, вдохновляющее! Рада обладать. Есть еще вещи, способные удивлять!- 11 Май 2018 - 10:26
- 12 555 Просмотров
-
A Taste of Heaven (Absinthe Verte), Kilian
Это как в моем любимом фильме «Адвокат дьявола»: одно дело одеваться в зеленое и совсем другое – зеленым стены красить.
Так и с A Taste of Heaven: пить абсент и использовать его в качестве парфюма – это не одно и то же. Этот черный шедевр раскрылся на мне соло полыни: скрипуче и горько, неизменно горько. Полынь как она есть без сладости, без шоколадных пачулей, без ничего того, за что любят этот аромат поклонники бренда. Моно-бленд наряду с Love and Tease, там моно-жасмин.
У меня исключительно горячая кожа, я всегда жду трансформаций парфюма на мне, какого-то смягчения, затихания, заслащивания. Taste of Heaven не изменился никак: вот как из флакона, так и на мне. Как же нужно любить полынь, чтобы носить его!
А ведь как хотелось понoстaльгировать, вспомнить студенчество, абсент «Туннель»…
Очень-очень жаль. Минус один Килиан в моей коллекции.- 07 Май 2018 - 09:20
- 18 775 Просмотров
-
Vele, Tiziana Terenzi
Пирамида, включающая манго/маракуйю, - это какая-то мистификация! Подобные компоненты даже в минимальном количестве обусловливают тропическую сладость аромата, по-другому не бывает.
Vele – это пронзительно-зеленый звенящий парфюм. Абсолютно справедливо сравнение его с Lilt’oм Rouge Banny Rouge. То же самое бескомпромиссное зеленое холодное звучание и ни капли сладости. Какие уж тут манговые тропики!
Небольшой компромисс – в развитии парфюм чуть смягчается, становится менее режущим, но не перестает быть зеленым. Сейчас для него очень хороший сезон, особенно в качестве пикантного контраста в случае, если вчера надевалось нечто пряное или тяжелое.
Звучит уверенно и долго (Aqua Allegoria Herba Fresca, пожалуй, позавидует), но я предпочитаю все равно добавлять в течение трудового дня: свежей зелени много не бывает.
Для Terenzi это очень интересный опыт: ничего зеленого они ранее не делали. Получилось достойно, удачно расширили модельный ряд в белой коллекции.- 23 Апрель 2018 - 11:35
- 9 571 Просмотров
-
Liaisons Dangereuses (Опасные связи), Kilian
Once upon a time Kilian делал свои Черные шедевры, и можно было покупать все подряд без примерки.
Для того времени Liaisons был нов и оригинален.
Персик в нем отчетливый и сочный, но вовсе не сладкий. Тема сладкого персика была раскрыта пять лет спустя в Good Girl. Слива тоже узнаваемая, но она не дает привычной терпкости, не утяжеляет аромат. Дуэт слива-персик понятен сразу, а вот другие составляющие пирамиды мне лично не слышны.
Получился легкий, воздушный, в меру сочный бленд. Носится легко, уместный шлейф, отсутствие сладости только добавит аудитории.
Впоследствии Килиан и управляемые им Калис Беккер, Сидони Лансессер и другие стали делать вещи гораздо плотнее, ощутимее. Начала складываться легенда о доме с парфюмами весьма стойкими и из-за этого не для всех приемлемыми.
А еще, мне думается, «Связи» вдохновили So Oud и Amouage. И в результате связей получились Sunshine и Ouris.- 19 Апрель 2018 - 15:45
- 39 175 Просмотров
-
Delina, Parfums de Marly
У меня тестерный флакон с наклейкой, на которой перечислены ноты:
Top Note:
Бергамот, мускатный орех, ревень, личи.
Heart Note:
Петалия (???), эссенция турецкой розы, гаитянский ветивер, ладан, древесина кедра.
Base Note:
Амброксан, ваниль, кашмеран, мускус.
Ох, какая неистовая Delina, прямо вся порыв! Громкая и звонкая, такое завихрение от розового торнадо.
Подобное хочется носить, когда уже перезимуешь, снимешь, наконец, шапку – весна пришла!
В пирамиде очень много растительных компонентов, но аромат в сумме получился абсолютно синтетическим, и это не критика.
Звучит достаточно громко, не чрезмерно, ничего страшного и при этом нетяжело, неподавляющее – все благодаря вот этому синтетическому эффекту. Не будь его, эти розы/кедры/ветиверы такую старую школу выдали бы!!!
А за громкость и сийяжность отвечает, я так понимаю, тот самый амброксан.
И еще один момент. Если в коллекции уже есть Amouage Blossom Love, то, возможно, Delina не так уж необходима. Да, я понимаю: где Amouage, а где какие-то там кони Marly?! Но вот пришла такая мысль в голову обладательницы обоих этих парфюмов.- 18 Апрель 2018 - 11:31
- 40 079 Просмотров
-
Champaca, Ormonde Jayne
Долгие годы мой нос пленен Чампакой Тома Форда. В ней всего немного слишком: сладости, томности, желтого цвета. Экзотический цветок как он есть. Вполне пойдет в душистую гирлянду, которые аборигены вешают на шею приезжим в знак приветствия.
Наверное, именно такой аромат опасаются передозировать те, кто не любят слишком ярких запахов.
У Линды Пилкингтон своя атмосфера. Ее Чампака совершенно иная, словно разбавленная вполовину. Да и сам аромат в принципе другой; никаких тропических островов нет и в помине, скорее, какой-то европейский спокойный цветок.
Парфюм без особой громкости, алкогольности и тяжести. В нем много воздуха и чуть-чуть кислинки. Он не становится слаще в раскрытии.
Носится легко, за день не надоедает. Но второй день подряд носить желания нет.
Без особых восторгов, но Чампаки разные нужны.- 16 Апрель 2018 - 10:22
- 19 243 Просмотров
-
10 Aomassaï, Pierre Guillaume
Замечательный парфюм получился у Гийома, чудесный своей универсальностью.
Для меня Aomassai находится на стыке ароматического направления и гурманики, такое противоборство горечи и сладости с итоговым преобладанием сладости. И плюс фирменный женералевский воздух, не дающий набрать композиции веса, ненужной тучности и делающий парфюм очень-очень пьергийомовским.
В бленде отчетливо и остро звучит грецкий орех. Именно он – основа композиции, он задает тон. Приятно, что автор не пошел на поводу у трендов и не скомбинировал орех со сливочным кремом и темным сахаром, но выбрал в компаньоны ореху специи и пряные травы. И непременно снова упомяну воздух, который пронизывает бленд, ощутимо облегчая его и делая очень дружелюбным и удобным для частого ношения.
Парфюм абсолютно европейский, пусть вас не вводит в заблуждение его японское имя. Звучит достаточно уверенно при небольшом шлейфе. Он в меру драматичен, подобно роковой красавице, которая проживает свою жизнь среди обычных людей и ведет себя достойно и вполне casual.
Мне доводилось встречать его и на мужчинах, и на женщинах. На мужчинах звучит просто классно, на женщинах – роскошно. Признаюсь, будь я мужчиной, даму в таком парфюме я бы носила на руках. Из ванной в постель)))
Возможно, кто-то скажет, что Aomassai неоригинален и много на кого похож. Может и похож, но очень хорош, и другого вот прямо такого ну точно нет.- 28 Февраль 2018 - 09:56
- 27 725 Просмотров
-
Vanille, Mona di Orio
Мона ди Орио, RIP.
НеВаниль.
Горький, грустный аромат. Не потому, что нет сладости (а ее нет), а потому, что такое настроение: обида, печаль.
Не хочется никому нравиться, вот какая есть – такой и принимайте. Если женщина, то вообще без показухи, если мужчина – ой, а давайте я про них сейчас вообще не буду, ok?
Этот парфюм очень под настроение. Без особого шлейфа, но с достаточной стойкостью. Без выраженного звучания отдельных нот. Как ответить на вопрос, какой это аромат? Древесный – пожалуй. Чуть-чуть смолистый.
Фирменная монина дымность, никто так не умеет.
Явно не для парфюмерных запоев. Точно не парфюм на всю жизнь, вот не дай бог никому такой жизни.
Это очень зрелая, взрослая работа. Если не знать, что автор – молодая женщина, то можно решить, что за этим ароматом стоит проживший жизнь мэтр, этакий блистательный хирург от парфюмерии, за плечами которого – кладбище блендов, которые на требовательный взгляд автора недостаточно хороши.
Безвременная смерть Моны – это огромная потеря, и человеческая, и профессиональная.
Я не знаю, каким стал Дом без нее и чем сейчас занимается Ерун. Я перестала следить за брендом после Дымной фиалки, ее последней работы, вышедшей уже после смерти. Я не верю в дом имени Моны без Моны.- 22 Февраль 2018 - 10:52
- 36 010 Просмотров
-
Acqua Fiorentina, Creed
Мой отзыв о современном выпуске Acqua Fiorentina Millesime во флаконе с розами на плечиках.
Парфюм из серии «просто, но сложно; дешево, но дорого».
Универсальная женская игрушка. Бленд многокомпонентный, но очень легкий. Гармонично сочетаются сладкие розовые цветы, цитрусовая свежесть и нетухлые водяные ноты. Ананаса я не услышала, а жаль: было бы неплохо вспомнить мужского Авентуса, которого в свое время носила задорно и в охоточку.
В течение дня обязательно буду возобновлять, причем достаточно часто. С удовольствием поношу весной на ветру.
Сейчас зима, и в помещении с включенным отоплением Acqua немного грустит и звучит не так выигрышно, как бесспорно способна.
Почему-то подумалось, что авторство могло бы принадлежать Франсису Куркджяну. Работа абсолютно в его манере.- 01 Февраль 2018 - 16:28
- 15 514 Просмотров
-
Dolce Passione, Pantheon Roma
Ходатайствую о создании новой парфюмерной категории: гурманские решительно-несладкие. И первым туда отправить это итальянское сумасшествие Dolce Passione.
Купила его вслепую (пробовать негде) рассчитывая на очередной шоколад. Просто заинтересовалась брендом и решила, что мне нужен их флагманский аромат. И правильно решила, очень довольна!
Оказалось, что шоколада в бленде нет, да и бог-то с ним; ну на кой шоколад, когда тут такая обалденная гарь?! Не представляю, какое ароматное смоляное дерево нужно пустить в расход и сжечь, чтобы в итоге остался такой потрясающий дым со специями. В самом начале слышится чуть-чуть солонинки, в конце – свежезаваренный черный чай.
Концентрация заявлена как духи, но то ли я привыкла к хардкору, то ли такие теперь экстракты, но в общем все спокойно и повседневно.
Поскольку композиция некондитерская, ее можно смело назвать унисексовой. Те немногие мужчины-любители парфюмерии, кто не боится гурманских историй, могут себя побаловать.
Хорошие без чрезмерности стойкость и шлейф. Хвост явно вдохновлен Musk Maori Пьера Гийома.
Поднимает практически утраченную самооценку. Прямо так и говорит: это Я, Я здесь, Я пришел. Громко так говорит.
Носить вот прямо сейчас, пока зима недаром злится.- 25 Январь 2018 - 15:53
- 14 413 Просмотров
-
Nur, SoOud
Ромашка вообще сложная трава. Она аптечная, поэтому неизбежно сообщает композициям, в которые входит, отчетливую лекарственность.
Из той же оперы бессмертник, полынь и, безусловно, прополис, но их тут нет, так что не буду отвлекаться.
В Nur’e ромашка доминирует. Остальные компоненты в композиции – это различные специи, и ничего больше. Нет ни цветов, ни альдегидов, ни мускуса. Ничего, что отвлекло бы от ромашки. Аромат теплый, громкий, уверенный (правда, я помногу наношу), но малошлейфовый.
Мое восприятие Nur’a удивительно отличается от того, как понимают его другие: я слышу абсолютно европейский парфюм с некоторыми своеобразиями, а окружающие делают комплименты «настоящим восточным духам».
Молча не соглашаюсь, но в споры не вступаю, тем более что люди в общем симпатизируют ему.
Nur неяркий; если это и свет, то сквозь стекло, причем не очень чистое, или через ткань. Приглушенность этого аромата адаптирует его для беспроблемного легкого ношения. Если бы ромашка такой насыщенности не была бы ничем смягчена, то носить этот бленд не представилось бы возможным: слишком доминантно.
Удивительно, но ни разу его ни на ком не встречала! Оба дома Стафана Гумберта, похоже, широко известны лишь узким кругам.
Перед покупкой было бы безопаснее все же послушать его. Или не послушать и купить вслепую, особенно если вы нормально переносите, к примеру, бессмертник вроде того, что в Blanche Immortelle Atelier Cologne. Они хотя и разные, но в одном стиле.
И да, Nur и Hajj – это две лучшие работы дома SoOud.- 19 Январь 2018 - 12:22
- 28 123 Просмотров
-
Al Rayhan, Attar Collection
Второй после The Queen of Sheba удачно спи… скопированный парфюм у бренда Attar Collection.
Queen повторяет Good Girl Килиана, Al Rayhan безусловно схож с Bal d’Afrique Byredo.
Мне даже понятно, кто они – покупатели Al Rayhan. Ну, во-первых, конечно же, те, кому этот парфюм просто понравился с первого нюха и безо всяких сравнений. А во вторых, это поклонники Bal d’Afrique, которые не хотят дублить второй флакон Byredo и в итоге, приобретая Attar Collection, получают примерно тот же Bal, только в другом флаконе. Кстати, вариант.
Тождественность двух ароматов очевидна. Разница лишь в старте, раскрытие и «жизнь» практически неотличимы. Rayhan = цветы + специи + лимон.
Bal = специи + душистая легкая древесина + лимон.
С самого начала Rayhan воспринимается сладким, Bal – пряным.
Обе композиции абсолютно идентично скреплены цитрусовыми нотами, который звучит в них как такой маринад.
Стойкость одинаково неплохая.
Хочется пожелать креативщикам Attar Collection творить дальше: на свете есть еще множество отличных парфюмов, заслуживающих их пристального внимания на предмет творческого переосмысления.- 17 Январь 2018 - 14:19
- 16 376 Просмотров
-
Bleecker Street, Bond No 9
Ох, вот это да! Настоящий зеленый Змей Горыныч-брутал!
Стойкий травяной нешлейфовый хардкор, в меру сочный и негорький. Впечатление такое, что состоит из единственного компонента, - травы, растущей в естественной среде или срезанной-скошенной до выделения сока.
Сколько я ни ждала, так и не дождалась ни фиалки, ни замши. Отсутствие замши бленд не портит, а вот фиалка была бы интересна. Но нет так нет.
Не думаю, что подойдет на каждый день, все-таки для повседневного несколько монотонен. Зато очень бодрит на следующий день после чего-нибудь особенно сладкого, на контрасте так сказать.
Соглашусь, что заканчивает звучать одеколонно, отсюда распространенное мнение, что аромат мужской.
Похоже, после Bleecker Street никому в голову не придет утверждать, что зеленый парфюм – это легкий жанр.
Бонды молодцы: исключительно оригинальный аромат, способный украсить портфолио любого парфюмерного бренда.
Полюбить такой парфюм сложновато, все же весьма своеобразен, но попробовать в любом случае стоит, хотя бы для тренировки обонятельного органа и для расширения парфюмерных горизонтов.- 18 Декабрь 2017 - 09:15
- 6 889 Просмотров
-
Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian
Бинты и йод. Больница. Запах тревоги.
Пациент уже прооперирован, но еще в реанимации. Родственников пустили, но пока никаких определенных прогнозов.
Нет, я не критикую этот парфюм.
Я недоумеваю на его счет.- 15 Декабрь 2017 - 09:46
- 105 561 Просмотров
-
Intense Cafe, Montale
Начал с того, что напугал: прям сразу раскрылся узнаваемым дуэтом розы и уда, абсолютно таким же, как в More than words Xerjoff. К счастью, это продлилось минуты две, не больше. К счастью – потому, что уд я разлюбила и стараюсь его избегать.
В развитии парфюм неожиданно прост.
Увы, абсолютно отсутствует кофе, он существует только в надписи на флаконе и, возможно, в фантазии обладателя. У меня современный выпуск, версии постарше помнятся мне более кофейными.
В основном звучат роза и мускус. Роза – типичная монталевская маслянистая роза, как в остальных ароматах Пьера, где роза сколько-нибудь заявлена; достаточно тяжелая роза. Мускус тоже ощутимый, не воздушный.
Парфюм не стал откровением, у Пьера уже есть много похожего и в Монтале, и в Мансере. Налицо копирование самого себя.- 12 Декабрь 2017 - 10:12
- 47 753 Просмотров
-
Fruits du Mouvement, Lalique
Идея прекрасная: Lalique, старый дом, выпустил коллекцию Noir Premier, посвященную знаменательным датам своей истории. 1977 – год, когда в семейный бизнес вошла со своими новыми идеями наследница по имени Мари-Клод. Много хорошего привнесла и внедрила.
Все флаконы коллекции выполнены в едином ар-декошном стиле, большинство из них из непрозрачного черного стекла с прозрачными боковинками. С внешностью все прекрасно!
Fruits du Mouvement 1977 распечатывается по принципу «все лучшее сразу» - много фруктов одновременно. Они отчетливо узнаваемы: сладкое яблоко, сочный инжир, клубника, немного фиников. Никакой синтетики, за счет этого создается иллюзия теплого аромата.
В принципе, первое впечатление – все нравится. Вот только стойкость на мне – ровно полчаса, а дальше вообще ничего. Понимаю, это можно объяснить играми горячей кожи, но что-то мне сдается, что не только в этом дело. Просто кроме собственно фруктов автор не обогатил бленд ничем, что дает многослойность, перспективность развития и надежду на любопытные трансформации. Ни ладана, ни бергамотов-ветиверов, да хоть бы мускуса в конце концов!
Как следствие, аромат получился хотя и многообещающим в самом начале, но очень скоро становится обычным фруктовым салатом. Хорошо начали, хорошо закончили. Быстро только, ну, вы поняли))).
Я вообще не против добротных простых ароматов, не каждый же день народ с ног удами сшибать. И с Fruits du Mouvement все было бы ok, если бы не попытка считать Noir Premier нишевой линией, выпущенной в общем-то обычным люксовым домом, хотя и с историей. На старте продаж эти парфюмы продавались в корнерах с нишевыми брендами и по цене, стремящейся к амуажам.
Да, тема модная: вон и Carolina Herrera сделала примерно то же самое, линию Herrera Confidential. Подозреваю, дабы отвлечь публику от своего бестселлера во флаконе в виде туфли ну и чтобы взрослых поклонников дома не совсем уж расхолаживать. Просто позиционирование (или как там правильно, маркетологи, поправьте меня) должно быть, ну, попроще что ли. Надо бы развернуться к потенциальным приобретателям лицом, а не дорогой коробкой и ценником в 27 тысяч. И тогда многие купят.
Лично я на этом пока закончу эксперименты с «дорогими» парфюмами от неселективных брендов. И, пожалуй, останусь при своем мнении: из всех них на существование и мое душевное и финансовое участие имеет право только частная черная линия Armani.- 24 Ноябрь 2017 - 10:07
- 6 425 Просмотров
-
B9, Bond No 9
Я никогда не пыталась взаимосвязать парфюм и возраст, пол или внешность. По-моему, это невероятный анахронизм и дурновкусие. Колхоз какой-то. Странно вдвойне, когда такими вещами занимается консультант в магазине. Это я про то, как недавно юноша из Сент Библиотек в Лету предположил, что В9 – это вот прям мое, подходим мы друг другу.
В9 – это, конечно же, не мое. Могло быть моим лет семь назад, когда я только начинала носить уды, не факт, что выбрала бы, видели уды и пооригинальнее. Но я все же присмотрелась к этому пассажиру.
Громкий удовый суррогат, дополненный чем-то сладким, чтобы сделать композицию поприемлемее для массового пользователя. Да, звучный и стойкий, если это для кого-то преимущества, но по мне так лучше пахнуть хорошо, чем долго.
Вдвойне странно, что выпущен парфюм сравнительно недавно, когда порядочные люди уже давно наигрались даже и в более удачные уды.
Аромат абсолютно вне ДНК бренда, удивительно несвоевременный, неуместный. Во всем мимо.
Бонды, вроде, приличный дом, и тут такой пердюмонокль…- 17 Ноябрь 2017 - 13:53
- 3 161 Просмотров
-
I Love New York for All, Bond No 9
Давно мне следовало написать про моего тезку, черного NYC!
У очень многих вкусных вещей нет парфюмерного клона.
Я имею в виду парфюм, навеянный, например, запахом любимого блеска для губ Chanel, или матирующего геля Uriage, или чудесной увлажняющей помады Yves Saint Laurent.
А вот какавному напитку «Несквик» повезло: у него есть брат-близняшка I Love New York for All в черном микки-маусном флаконе звездочкой. Они очень похожи, звучат абсолютно одинаково: тепло, сладко, вкусномолочно и рядом с чашкой, в смысле, близко к коже.
NYC выраженно гурманист, так что нелюбителям сладостей вряд ли подойдет. А еще я помню времена, когда его зачем-то классифицировали как исключительно мужской. Та ладно! Унисекс он! Для хороших девочек и сладких мальчиков.- 17 Ноябрь 2017 - 13:17
- 6 310 Просмотров
-
La Tulipe, Byredo
Иногда химия торжествует над природой и получаются такие чудесные вещи как La Tulip.
Предупреждаю сразу: буду хвалить, потому что просто не поднимется рука покритиковать парфюмера, воссоздавшего то, чего по сути нет: аромат тюльпана.
Для меня этот цветок наполовину пахнет свежестью и зеленым травяным сочным «мясом», а на другую половину аромат нужно придумать самостоятельно. Вот автор и придумал, когда составлял La Tulip. Добавил к зелени льда, чуть гелиотропа, молекулу Iso-Е, еще раз охладил – и вуаля!
Кроме того, в пирамиде есть ревень, много ревеня, но как-то он так хитро обыгран, что обычным для себя образом не звучит и остается незаметным. Нет вот этой характерной ревеневой кислой помидорности.
Еще одна отличительная черта этого парфюма – это его удивительная основательность, невоздушность. Обычно, когда читаешь подобную пирамиду, ждешь легкой воды, которая улетучится через пару минут. Здесь все по-взрослому: громко, долго, не очень по-летнему, можно и нужно осенью-зимой.
Насчет обоеполости La Tulip – ну я не знаю… Или просто не попадался мне его ценитель мужеского пола)).- 09 Ноябрь 2017 - 16:21
- 59 015 Просмотров
-
Feminite du Bois, Serge Lutens
Feminite для меня стоит в одном ряду с мужским и женским Interlude Amouage и, пожалуй, классическим Poison в концентрации edp.
В каждом из них на первый взгляд одинаковая пирамида, включающая в себя сливу, сухофрукты, смолы и сладости, была по-своему переосмыслена автором. Авторы работали честно, поэтому ни о каком плагиате речи нет; результаты у всех троих получились самобытные. Точно так же у композиторов получаются абсолютно разные музыкальные произведения, хотя семь нот у них одни и те же. Каждый пришел к похожему финишу, но своей дорогой.
Feminite, работа Шелдрейка для дома Лютенса, во многом знаковая. Ничего подобного у Сержа в его доме нет, в то же время есть одноименный аромат, созданный Шелдрейком для Shiseido. Парфюмеру пришлось конкурировать самому с собой, при этом стараться остаться оригинальным в обоих случаях. На мой взгляд, получилось.
Жаль только, что в Feminite Лютенса все нарочито тише и скромнее, чем могло бы быть. Попробую провести аналогию с красавицей, которая сначала ярко накрасила губы лаковой помадой, а потом застеснялась чего-то и промокнула губы салфеткой.
Вот и Кристоферу Шелдрейку не следовало скромничать! С одной стороны, аромат получился универсальным, близким к себе и деликатным, а с другой стороны – все это отразилось на шлейфе (практически отсутствует) и стойкости (требуется одномоментное обильное нанесение, в противном случае ну какая стойкость?!).- 07 Ноябрь 2017 - 16:35
- 36 919 Просмотров
-
Journey Woman, Amouage
Этот парфюм для меня много в чем первый.
Первый Амуаж с магнитной крышечкой.
Первый Амуаж в серии Portraits of a Life.
Первый Амуаж, который уже так себе, но все еще оригинален и может быть куплен вслепую.
Его название, Journey, удивительно ему подходит. Настроенческий такой.
С ним можно путешествовать самолетом, застряв где-нибудь в Брюсселе на непредвиденные + 6 часов; поездом, высматривая в потоках солнечного света через пассажную крышу вокзала очередную, не дай бог, Анну Каренину; на машине, сидя рядом с рулящим любимым мужчиной и поэтому совсем даже не жалея, что пробки длятся так долго…
Для меня этот аромат замшево-тряпочный, тускло-специевый, чемоданный. Не цветочный, умеренно сладкий.
С небольшим шлейфом и достаточно громкий, что не очень типично для замшевых парфюмов.
Летом не ношу, зимой его странно, весной – грустно, а вот сейчас, дождливой осенью, очень кстати.
Пусть будет в коллекции. Неплохой.- 12 Октябрь 2017 - 16:23
- 91 458 Просмотров
-
Noir de Noir, Tom Ford
Это подлинный шедевр среди ароматов на тему розы.
Сумрачный Noir de Noir. Черный из черного.
Роза в нем, конечно же, не монофлер, не свежая и не звенящая.
Она – пленница темного подвала, пахнущего грибами, сыростью и темнотой. Непонятно, как расцвела в таких нечеловеческих условия, но ведь расцвела же!
Прекрасные трюфели, которыми знаменит и любим ранний Форд, являются здесь достойным компаньоном для цветка, и в итоге получился бленд одновременно суровый и нежный. В зависимости от настроения его слышишь по-разному: порой это только элегантная роза, а бывает – темнота и брутальность.
Настоящий нуар! Ну, или кино не для всех. Я легко могу представить себе его на героине Николь Кидман в Догвилле. Сидит она такая на лавочке, я рядом с ней Noir de Noir.
Недавно я купила очередной флакон, хотя предыдущий полон более чем наполовину. Честно – потому, что боюсь, что снимут с производства. Водится за Томом такой грех: отказываться от выпуска самых лучших своих творений. По моим наблюдениям, новоделы ничуть не отличаются от староделов, ну, или мне просто везет.
Noir de Noir – последний из могикан. Просто невероятный!- 10 Октябрь 2017 - 15:25
- 68 868 Просмотров
-
Ciel Woman, Amouage
Когда Ciel только вышел, его кто только не критиковал.
В этом нет ничего удивительного: парфюм был создан в нетипичной для дома манере. Поклонники ожидали восточную, специевую или древесную новинку, сложносоставленный нелегкий бленд, а получили нечто принципиально иное.
Ciel – это как проснуться ранним теплым летним утром в светлой комнате с отрытыми окнами, и чтобы были белые цветы в вазах и солнечный зайчик на подушке.
Аромат пронизан воздухом и светом. Он легкий, но при этом удивительно постоянный и шлейфовый. Не становится в раскрытии сладким или тяжелым. Не надоедает.
Наряду с Reflection Ciel стал одним из немногочисленных легких Амуажей, но если Reflection – это свежая вода и водные растения, то Ciel – воздух, прохлада и нежные цветы.
Этот парфюм может стать прекрасным подарком вслепую: его очень легко полюбить. Или начать с него любить парфюмерию в целом. Он по-разному хорош в любой сезон и при любой погоде.
Ciel предсказуемо пережил обрушившуюся на него в свое время критику.
А потом с Амуажем случилась беда под названием «Кристофер Чонг» и все встало на свои места; стало понятно, какой парфюм - явление, достойное имени Amouage, а какой – детище Чонга.- 04 Октябрь 2017 - 09:27
- 95 329 Просмотров
-
Café Tuberosa, Atelier Cologne
Этот парфюм ассоциируется у меня с шахматной партией.
Белые и черные. Тубероза и кофе.
Белые начинают, тубероза с начала звучания острая, яркая, очень типичная. Абсолютно такая, как сейчас модно включать во все белоцветочные новинки.
Был бы повод огорчиться такой мейнстримовости, но очень скоро появляется кофе, который сглаживает туберозу и отвлекает внимание на себя. Кофе очень достоверный, но он в явном меньшинстве, тубероза его забивает.
Хотелось бы большей кофейности, но Café Tuberosa – аромат не про кофе, к сожалению. Кофе здесь – лучшая роль второго плана, но не главный герой.
Стойкость небольшая, концентрация Cologne Absolue – это всего лишь одеколон. Шлейф отчетливо различим в первые полчаса, затем стихает.
Будучи обладательницей горячей кожи, я возобновляю этот парфюм минимум раз в час, как и другие работы этого бренда.
Atelier Cologne выпустили отличную новинку с модной туберозой в пирамиде, оставшись при этом верными своему фирменному почерку.
Кто выиграл в шахматной партии? Белые, но их победа не была легкой.
P.S. Свой флакон Café Tuberosa я купила на прошлой неделе в Рив Гош Цветной. Консультант сказала, что пока это эксклюзив и в наличии только у них. Парфюм вошел в основную коллекцию (не Metal и не Orient), так что цена по золотой карте совсем не велика.- 02 Октябрь 2017 - 09:45
- 7 935 Просмотров
-
Le Chevrefeuille, Annick Goutal
Замечательный и очень узнаваемый моно-аромат жимолости.
Наверное, если бы я выбирала иллюстрации для пирамиды этого парфюма, а бы остановилась на одной-единственной картинке, изображающей веточку этого цветущего растения. Достоверность поистине поразительная. Нет ни сочетания с другими белыми цветами, ни лимона, вообще ничего лишнего. Только жимолость и все!
Для меня важно, что температура этому аромату подобрана очень правильно. Зачастую «белые» парфюмы делают холодными и они начинают универсально «звенеть». Другая крайность – теплая душность, словно нагретость солнцем. На любителя, прямо сказать.
У этой Chervefeuille все как нужно: лето, курорт, утренняя свежесть.
В апреле и мае в Греции и на Кипре цветут всевозможные душистые деревья и кустарники, в том числе и жимолость.
Я северянка, поэтому кроме жасмина толком ничего не знаю. Оказывается, я всегда любила эту средиземноморскую жимолость, даже и не зная, что это именно жимолость. А узнала кто есть кто я благодаря Le Chervefeuille by Goutal.
Вот так живая природа познается через парфюмерию!)- 18 Сентябрь 2017 - 16:50
- 9 132 Просмотров