Список лотов
Свободно: 15/20 мл.
Концентрация: EDP
Регион: Москва
Цена: 3400 руб. за 10мл
Пересылка есть!
Cor Serpentis Nos Republic — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе древесные фужерные.
Cor Serpentis выпущен в 2025 году. Парфюмер: Stephanie Bakouche.
Композиция аромата включает ноты: Озон, Минеральные ноты, Черная смородина, Абсолют сосны, Камфора, Морские ноты и Ветивер.
1 сентября в 12:00 по-московскому времени на сайте nosrepublic.com стартуют продажи Cor Serpentis, седьмого аромата бренда Nos Republic и первого — в новой коллекции Dark Matter, посвящённой космосу. Снова в деле Стефани Бакуш, чья работа обещает удивить как поклонников её стиля, так и тех, кто внимательно следит за развитием марки Ксении Головановой.
Cor Serpentis (лат. «Змеиное сердце») — так называется самая яркая звезда в созвездии Змеи. Именно она вдохновила Ксению Голованову на создание ольфакторной новеллы, навеянной научно-фантастическим рассказом Ивана Ефремова, в котором планета у далёкой звезды покрыта кислотными океанами с аметистовыми айсбергами и удивительным радиоактивным биомом.
Как пах бы лес в невообразимо далёком мире, питаемом светом чужой звезды? Напоминал бы его аромат — хотя бы отчасти — запахи наших, земных лесов?
Аромат Cor Serpentis стремится ответить на эти вопросы. Его композиция состоит из нот озона, кислотного океана, кристаллов камфоры, чёрной смородины, абсолюта сосны, ветивера и загадочных внеземных минералов.
С запуском коллекции Dark Matter бренд открывает новую страницу в своей истории — фантастическую, наполненную космическими метафорами, амбициозную. Если вы следили за брендом прежде, Cor Serpentis может вас удивить: по словам Ксении Головановой, такого Nos Republic вы ещё не знали.
от Giulietta Ptoyan:
Cor Serpentis - самый новый аромат в коллекции бренда. Он открывается ментоловым, камфорным, болотно-зелёным, ультразвуковым, ледяным аккордом. Это аромат Зоны - фантастического и сюрреалистического места из фильма Тарковского "Сталкер". И он остаётся таким до самого конца - застывшим, словно замороженным, без какой-либо видимой эволюции. Лишь спустя много часов он исчезает с кожи, оставляя после себя нечто вроде серебристой патины - запах кожи внеземного существа: холодный, влажный, тот самый, от которого бросает в дрожь, когда впервые с ним сталкиваешься. Интересно, что это творение парфюмера Стефани Бакуш, более известной своими цветочными композициями, такими как Rose Privée для L'Artisan Parfumeur или Osmanthe Kodoshan для Crivelli.
Matvey Yudov:
Встречает нас аромат тревожным ягодным аккордом: сернистая смородина (больше в формате бабушкиного варенья или джема), где резиново-сернистый элемент сознательно обособлен и подчёркнут — всё-таки явно сернистые профили подсознательно мы воспринимаем как потенциальную опасность, большинство веществ с таким профилем сильно ядовиты (неспроста жупел в аду теоретики обычно комплектуют смердящим клокочащим серным расплавом). Тут есть и элемент реализма: когда заходит речь о "запахах космоса", то сернистые профили упоминаются часто (сероводород, благо устроен довольно просто, можно найти на множестве космических объектов). Сами же космонавты, побывавшие в открытом космосе, часто упоминают "запах сварки", что-то горелое-дымное, запах горячего металла (почему-то сладковатый и даже чем-то приятный), запах пороха — а вот он как раз вполне сернистый. Есть, кстати, даже два аромата, выпущенных брендом Eau de Space, который принадлежит NASA, в которых попытались воспроизвести все космические ольфакторные переживания — получилось жутковато и не особо парфюмерно.
"Варёной" смородине противопоставлен сладкий, холодящий, травянисто-мятный L-карвон: он действительно есть в смородине, но он нам лучше известен по кучерявой мяте и всевозможным жвачкам и зубным пастам. Поразительно, но карвон, несмотря на свою моментальную узнаваемость, прекрасно вписывается во всякие "абстрактные" конструкции и встраивается в совершенно сумасшедшие аккорды, из которых его крайне проблематично мысленно вычленить. Например, его можно наблюдать в некоторых "водах" Лютанса. Дополнительно ягодный аккорд укомплектован зелёными эфирными тонами, напоминающими кожицу зелёного яблока и чем-то ревеново-грейпфрутово-конопельным, что придаёт старту прожигающе кислый характер.
Постепенно яркий, почти лакокрасочный (вероятно, некоторые вспомнят открытие облака с этилформиатом в центре галактики, по поводу которого журналисты воскликали, что вселенная пахнет малиной: малины я в нём ни в какой концентрации не наблюдаю, скорее сапожный клей или жидкость для снятия лака, ну в крайнем случае при большом разведении и если сильно напрячь воображение, то можно представить коньяк или ром) стартовый аккорд стихает, уступая место центральному блоку: странной камфорной древесно-лактонной конструкции, плавающей в прозрачном белоцветочном геле. Камфора в сочетании с мятными нотами буквально физически холодит и вместе с другими ароматическими компонентами создаёт иллюзию "марсианских трав" — куда более гипертрофированно, чем, скажем, в великолепном L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme. Сами же деревья опознать довольно трудно: в этих мутантах лишь угадывается карандашный кедр, дымно-ореховый ветивер, липкие хвойные побеги и землистые пачули. Неожиданно для такой партитуры звучит соло костуса (тёплая кожа, волосы): на фоне фиолетовой кислоты вдруг будто бы возникают вполне человеческие мысли эротического характера.
Подводя промежуточный итог: Cor Serpentis меня действительно удивил — это крайне необычный, но очень притягательный, почти гипнотизирующий, аромат. Его легко и приятно носить, но это неординарный опыт как для носителя (всё-таки надо такие странные вещи любить и искренне их хотеть), так и для окружающих (может вполне после такого прослыть эксцентричной личностью). Особенно приятно, что моделируя новую реальность авторы удержали баланс в эстетическом домене и создали художественное произведение.
Ссылка на отзывы в парфюмедии
Комментарий организатора по данному лоту: Цена указана с учётом атома
Дата автоматического закрытия поделилки : 23 Jun 2026 11:03
Комментарии