Open Mind State of Mind — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе древесные водяные.
Open Mind выпущен в 2021 году. Парфюмер: Karine Dubreuil.

Верхние ноты: Дыня и Лайм;
средние ноты: Хиноки, Критмум и Гёкуро;
базовые ноты: Голубой кипарис, Лотос и Гваяк.

Отбросьте уверенность. Противоположность неуверенности. Это открытость, любопытство и желание принять парадокс. Конечная задача - принять себя такими, какие мы есть, никогда не прекращая попытки учиться и расти.

Тони Шватц

"Зеленый толчок Лайма и Хиноки зажигает ноздри от первого контакта. Этот чистый, насыщенный озоном уход переходит в волну лотоса и Дыни, чтобы смягчить гесперидный вид морского Критмума и хлорофилла Гекуро.Тонкая интенсивность японского чая Гекуро, напоминающего как водоросли, так и йод, его сложный состав и яркий тон подталкивают нас вернуться к запаху еще больше. Присутствие гвайакового дерева подчеркивает композицию." - описание от бренда.

Аромат Open Mind, State of Mind выпускается в концентрации парфюмированной воды, с объёмом флакона 100 мл.

Матвей Юдов (Фрагрантика):
Возможно, имя Карин Дюбрёй, создавшей все ароматы бренда State Of Mind, известно не так хорошо, как имена многих её коллег по цеху, но я уверен, что практически все знакомы с некоторыми её работами.

Аромат Open Mind чрезвычайно хорош, настолько, что совершенно не хочется его анализировать и пытаться понять его устройство. Проще всего, пожалуй, было бы рассказать о нём при помощи романтических атмосферных картинок.

Open Mind довольно сложно классифицировать: формально он акватический, но он довольно далек от большинства морских ароматов на базе калона и его аналогов, ни чего общего тут нет и с бесконечными вариациями на тему Cool Water. Акватика в нём почти что иносказательная, это больше абстрактная свежесть и объём, ощущение прохладного свежего воздуха.

Поразительно, что этот аромат считывается как свежий и водянистый: ведь в основе его лежит массивный древесный аккорд из хиноки и кипариса — деревьев смолистых и землистых. Добавьте к этому дымный, почти копченый гваяк и яркий штрих кожано-мшистого анимального изобутилхинолина, и станет понятно какой мощный противовес задуман для свежего аккорда в этой композиции.

Смолистый древесный аспект в верхних нотах обозначен лаймом, который сам по себе достаточно горький, терпеновый и смолистый, с характерным "резиновым" нюансом. Можно в свежем акватическом аккорде заметить и упомянутый дынный нюанс, но это совсем не похоже на калоновые арбузы и уж точно ничего общего не имеет с радиоактивной цис-6-ноненальной дыней-мутантом из "Фантомаса". Это лишь намёк на зеленоватую дынную корку, едва угадывающийся. Вода в аромате "подсолена", можно заметить её водорослевый чуть йодистый характер.

Водорослевую тему развивает критмум, он же морской фенхель или морской укроп (лат. Crithmum maritimum L., водоросль-кустарник с плотными мясистыми листьями семейства Зонтичные) — растение для парфюмерии хоть и экзотическое, но вполне реальное. Его эфирное масло травянисто-терпеновое, с выраженными свежими зелеными и цитрусовыми тонами, очень ароматическое, "фенольное", чуть напоминающее чабрец (за счёт присутствия тимола и его производных), с характерным для многих семян зонтичных животно-пряным оттенком как у кумина и интересным цветочно-фруктовым нюансом, который ему придают следы дамасконов.

Противопоставление свежее-горелое, пожалуй, не новость, многие нишевые ароматы развивают эту тему, часто на грани с эпатажем. Open Mind сложно назвать стерильным и бесхарактерным, всё же на полмиллиметра он заступает на территорию "горелых сараев" и композиций в духе BeauFort London 1805 Tonnerre, но так или иначе это в первую очередь очень комфортный и носибельный аромат, уютный и меланхоличный, как просмотр фотографий удачной поездки на природу.

Связующим звеном, шарниром между двумя полярными блоками, служит аккорд чая (те, кто знаком с предыдущими ароматами бренда тут едва ли удивятся, чай для State Of Mind — это по сути обязательная программа): в нём есть и альдегдная свежесть, и фруктовая терпкость, и сухой древесный тон.

Open Mind ловко уходит от назойливых акватических клише, в то же время, к счастью, не слишком уж играет в нишу и не пытается изображать арт-объект. Это абсолютно прикладной аромат, который хочется носить, а не восхищаться им на расстоянии, доставая раз в год и снова убирая до лучших времён. Похоже, именно он останется для меня запахом лета 2021 года, хотя я почти уверен, что даже когда похолодает, к нему ещё не раз захочется вернуться.

Ссылки: