Публикации Lenny
Страница 1 из 1
-
Absolue d’Osmanthe, Perris Monte Carlo
На мне это дуэт османтуса и толу бальзама, остальные ноты только намеком. Толу здесь очень много и он играет всеми своими гранями, усиливая османтусовые нюансы: от корично-перечных до древесно-бальзамических, похожих на удовое звучание. Получается такая горько-терпкая кожистая сладость, постепенно плавящаяся в сторону смол к сердцу аромата. Ближе к базе становится суше, появляются колкие шершавые нотки, не без современных амбродеревяшек, конечно. Но аромат достаточно цельный, по ощущениям скорее темный, чем светлый, вязкий, тягучий, как мёд, хотя явных медовых акцентов в нем нет. Очень стойкий, громкий, наношу преимущественно намазом.
- 10 Февраль 2021 - 11:25
- 3 838 Просмотров
-
Spice Must Flow, Etat Libre d'Orange
Ну это Апельсины конечно использовали запрещённый приём))) Схватила вслепую без затеста. Ну как можно пройти мимо Пряности, - да ещё и зеркала эти! Я очень люблю, когда аромат существует не сам по себе, а рассказывает мне истории, особенно те, которые я хочу услышать)))
Более полная пирамида такая:
Верхние ноты: кардамон Pure Jungle Essence, имбирь, перец, аккорд имбирного пряника
Ноты сердца: корица, кумин, абсолю турецкой розы, шафран
Базовые ноты: ладан, пихтовый бальзам, нагаморта (киприол), пачули
Аккорд имбирного пряника, кстати, чтобы это ни означало, слышно очень четко на протяжении всего звучания. Ещё его можно сравнить с алкогольным аккордом, например с каким-нибудь ромом. В самом начале он даёт ощутимую округлую сладость, но эта сладость довольно быстро трансформируется в шершавую специевость. Также довольно яркая корица и шафран. Роза не жирная, сухая, темная конечно, и несомненно, она в центре композиции, а пряности ее оттеняют. И ещё очень слышен киприол, который бывает в некоторых ароматах более натуральным, и тогда я называю его нагамортой, но здесь у него именно такое вычищенное молекулярное звучание, дающее землистую шершавость и холодную колкость. Наверное это им они предлагают нарисовать космические просторы и кометы из своего релиза, ну и ладаном конечно. Вообще интересный получается приём, эффектный. Лично мне не хватило натуральности в аромате, я представляла Специю более природной, а не молекулярной. Но всё равно аромат эффектный, шлейфовый, яркий и интересный. Для меня он в одном направлении с Le Mat Mendittorosa и Nevermore Frapin.
Я ещё подожду, пусть постоит с дороги, может конечно, акценты ещё сместятся, и также я буду экспериментировать с погодой. Ну и ждать Вино из одуванчиков, видимо))- 19 Май 2020 - 19:44
- 2 306 Просмотров
-
Musc Nomade, Annick Goutal
Здесь в Парфюмедии пирамида указана неверно.
Первая версия аромата в флаконах старого дизайна ( взята с base notes):
Ангелика, амбра, мускус, бобы тонка, Лабданум, папирус, роза, пачули.
Новая версия аромата в флаконах нового дизайна ( с официального сайта goutalparis):
Мускон, белый мускус, бобы тонка, Лабданум, Бомбейское дерево- 15 Март 2019 - 09:45
- 4 692 Просмотров
-
Musc Nomade, Annick Goutal
Почему-то здесь нет ни одного отзыва, а ведь аромат красивый, хотя теперь редко встречаемый. На официальном сайте сменился дизайн флаконов и выросла очень сильно цена. На basenote пишут, что его реформулировали и он стал совсем прозрачным. У нас в имагах ещё можно найти старые выпуски по человеческой цене. Ну и про сам аромат:
Здесь в названии nomade выступает как прилагательное. Имеется в виду Странствующий мускус, или кочующий мускус, а не Мускус кочевника, как почему-то все переводят. И тогда всё встаёт на свои места в восприятии аромата)
С официального сайта: "Подобно миражу, Musc Nomade - это мечтательный побег в роскошный мир арабских ночей. Путешествие во времени назад, когда караваны несли заветный материал из города в город для благоухающих ритуалов восточных принцесс, которые купали свои тела и волосы в небесной смеси мускусного порошка и драгоценных эссенций."
Собственно, такой он и есть. Ритуалы восточных принцесс, хаммам, масла и благовония, старательно втираемые служанками в разогретую чистую кожу. Смолы и древесные ноты слышны больше, чем мускус. Аромат тёплый, сухой, сладко-пудровый, но пудра восточная, есть у них такие тонкосмолотые древесные порошки для обертываний. В целом лёгкий, ненавязчивый, не такой яркий, как Ambre Fétiche, конечно. Не имеет ярко выраженного шлейфа, но очень уютно обволакивает. Хорош при настроении "нечего надеть" или после хаммама. Тогда он очень красиво раскрывается на хорошо увлажнённой разогретой коже. Стопроцентный унисекс, на мужчине тоже красив.- 20 Февраль 2019 - 13:36
- 4 692 Просмотров
-
Diorama, Christian Dior
Диорама ЕДТ 70х. Божественно-прекрасная, мягкая и округлая, как духи. Вначале сладкий фруктовый сок слива-персик. Сливы больше, сок сладко-темный, густой. Потом на фруктовую поверхность начинают медленно всплывать цветы. Слышнее всего в этой версии гардения и тубероза. К фруктовой фиолетовой сладости добавляется сливочно-белая. Гардения почти не шалит грибными нотами, как в более молодых и жидких версиях, она округлая, с ореховыми оттенками, чуть древесно-сандаловая. На заднем плане маячат специи: корица даёт пикантность, мускатный орех и гвоздика остринку. В сердце аромат становится очень округлым, сливочным, невероятно элегантным и женственным. Постепенно за белоснежными сливочно-сандаловыми цветами начинает проступать темная подложка. Аромат становится глубже, как будто пространство расширяется, появляется эффект многомерности. Мох, ветивер и деликатные кажаные ноты не перекрикивают цветы, только выявляют их грани, и цветы начинают отбрасывать тени. Невероятная красота! Сказочный эльфийской лес и полный эффект присутствия. Шлейф приличный, стойкость на весь день.
В сравнении с другими версиями: пробовала винтажные духи. Они немного темнее, в них меньше воздуха, пространство более сжато, мха и кожи больше. Хотя гардения в них тоже не шалила грибами, но там было больше скорее жасмина и сладость иланговая. В целом рисунок аромата похож, но в духах все сплетено плотнее. Шлейф там был деликатнее.
Ещё у меня есть ЕДТ более молодая, с распива Павла. Там на мой нос больше ландыша, гардения слегка пошаливает грибными нотами, что меня, кстати, не пугает. У неё есть свой шарм. В целом аромат светлее, менее сладко-сливочный и менее специево-мшистый. Это более ранняя осень, он не такой плотный. Но тоже довольно интересный.- 13 Ноябрь 2018 - 15:41
- 13 403 Просмотров
-
Calypso 1949, Robert Piguet
Калипсо - это аромат-хамелеон, он всё время куда-то движется, и иногда я за ним не поспеваю. Первые ноты остро-зеленые, сухие и действительно немного жёсткие. В них отдаленно чувствуется родство с Бандитом. Но первая стадия проходит довольно быстро. Резкий разворот, и в аромате появляются цветы: сладкая герань и майская роза, воздушная пушистая гвоздика, жасмин вдалеке и намеком. И в этой второй части тоже есть акценты. Она все время поворачивается разными гранями: сначала солирует роза-герань, потом на первый план выходит гвоздика, иногда вплывает сочная мандариновая корочка, потом все это запудривается оррисом.
И самая длинная часть представления - самая моя любимая, когда через цветы начинают проступать сладкие бальзамы, амбра, пачули, мускус и молочный сандал. И эта стадия длится часами, то затихая, то вновь набирая силу. Иногда кажется, что цветов уже не осталось, только сладость сандала и растекающихся по нему смол, но вдруг снова проступает сладкая гвоздика или роза. В конце аромат становится тихим-тихим, еле шепчет, но все ещё живёт на коже уютной молочной сладостью, и в конце тихо исчезает без каких-либо неприятных нот. Общее время звучания - часов 8-10, что для винтажа довольно прилично.
Несомненно, пирамида аромата намного шире, чем указанная здесь. И насчёт оригинальной версии мы можем только гадать, но я явно слышу сандал в базе и не только амбру, но и не указанные смолы, возможно стиракс или что-то в этом роде. А вот ни явной кожи, ни замши я не слышу. Есть пикантные нотки, но я бы отнесла их к циветте и касториуму, хотя они в этом аромате очень деликатные.
Насчёт года выпуска я больше склоняюсь к 1949. Мне кажется, этот аромат должен был выйти следом за L Air du Temps, который вышел в 1948. Калипсо так же классифицируется, как цветочный пряный. В нем тоже яркая гвоздика, как символ победы. Они схожи общим настроением, и я бы вполне поверила, что это такой же послевоенный аромат, и даже что на идею создания Калипсо Роберта Пиге вдохновил L Air du Temps. Хотя и нельзя сказать, что они похожи как Опиум с Циннабаром. В Калипсо больше прослеживается родство с ароматами самого Пиге: с Визой (винтажной конечно), и с Бандитом в первых нотах. Вернее, с идеей Бандита, - такой мощи, конечно, здесь нет и сделано это другими средствами.
А вот сходства с современной Калипсо, я бы сказала, нет совсем, несмотря на некоторые общие ноты. Это два разных аромата, с разными акцентами и отражающих разные идеи.- 13 Ноябрь 2018 - 15:25
- 1 732 Просмотров
Страница 1 из 1