Достоверных сведений об оригинальном аромате Calypso Robert Piguet крайне мало. Нет в общем доступе ни истории создания аромата, ни имени парфюмера, ни даже точного года создания. В сети встречаются упоминания о 1939 г, а также о 1946, 1949 и 1959 гг.Эта путаница напрямую связана с непростой историей самого парфюмерного Дома Robert Piguet. Дело в том, что компания Parfums Robert Piguet не имела собственного производства и размещала свои заказы в других парфюмерных компаниях. Сначала духи Robert Piguet выпускала Societe d'Etudes et d'Expansion de la Parfumerie de Luxe, а позже компания Renoir, которая в свою очередь была переименована в Raucour.
Парфюмерный дом Renoir одновременно производил духи Renoir, Raucour и Piguet.
Аромат Calypso был выпущен под торговой маркой Raucour и продавался в тех же прозрачных флаконах, что и другие ароматы Raucour, такие, как Cattleya или Dona Sol. В некоторых руководствах того времени ароматы Piguet были указаны под брендом Raucour, но с авторством Piguet. Позже они уже стали выпускаться во флаконах Piguet.
Достоверно не известно, менялись ли формулы ароматов, но скорее всего, парфюмерные компании умирали, и им на смену приходили новые, которые продолжали выпускать ароматы с теми же названиями и формулами, но под новым брендом.
Так, в 50х гг ароматы дома Robert Piguet выпускались под дистрибьюцией John Robert Powers Products Company, и на флаконах можно увидеть названия обеих марок.
В 1960 г. Jacqueline Cochran стала дистрибьютором марки Robert Piguet perfumes в США. На флаконах этого периода стоит маркировка "Robert Piguet Parfums", и они выпускались до 1982 г.
Calypso прекратили выпускать с 1970х гг.
Так что же это все-таки за аромат, о котором так мало известно?
Он классифицирован как пряный цветочный аромат для женщин.
Издания того времени описывали его так:
Paris Personal, 1963:
"This is a very piquant perfume, and terribly sexy," she explains. "At first contact, it is too screaming and violent. However, it assimilates so well that in a few minutes you think it had been born in the skin. "Calypso by Piguet," she goes on."
("Это очень пикантный и очень сексуальный парфюм", она объясняет. "На первый взгляд, он кажется очень кричащим и жёстким, тем не менее, он воспринимается так хорошо, что через несколько минут ты думаешь, что он был рождён на твоей коже")
L'Art et la Mode, 1965:
"Fidèle à la tradition de Robert Piguet qui voulait que ses parfums soient un reflet de leur époque, il créa Calypso, séduisant comme son nom. Cette dernière création unit des accents nouveaux de fraîcheur et d'ardeur; elle évoque le beau mythe de la nymphe amoureuse qui enchanta Ulysse et fait penser aux parfums de reve des iles fortunees."
("Верный традиции Робера Пиге, который хотел, чтобы его ароматы были отражением времени, он создал Калипсо, соблазнительный как его имя. Это последнее творение объединяет новые акценты свежего и пылающего; оно воскрешает прекрасный миф о любовной нимфе, которая очаровывает Улисса и заставляет задуматься об ароматах мечты с островов счастья".)
Точной информации о нотах в открытом доступе нет, но иногда указывают такую пирамиду:
• Верхние ноты: зеленые ноты, мандарин и герань.
• Ноты сердца: гвоздика, гардения, болгарская роза, жасмин, корень ириса и роза Centifolia.
• Базовые ноты: циветта, пачули, серая амбра и замша.
И самая длинная часть представления - самая моя любимая, когда через цветы начинают проступать сладкие бальзамы, амбра, пачули, мускус и молочный сандал. И эта стадия длится часами, то затихая, то вновь набирая силу. Иногда кажется, что цветов уже не осталось, только сладость сандала и растекающихся по нему смол, но вдруг снова проступает сладкая гвоздика или роза. В конце аромат становится тихим-тихим, еле шепчет, но все ещё живёт на коже уютной молочной сладостью, и в конце тихо исчезает без каких-либо неприятных нот. Общее время звучания - часов 8-10, что для винтажа довольно прилично.
Несомненно, пирамида аромата намного шире, чем указанная здесь. И насчёт оригинальной версии мы можем только гадать, но я явно слышу сандал в базе и не только амбру, но и не указанные смолы, возможно стиракс или что-то в этом роде. А вот ни явной кожи, ни замши я не слышу. Есть пикантные нотки, но я бы отнесла их к циветте и касториуму, хотя они в этом аромате очень деликатные.
Насчёт года выпуска я больше склоняюсь к 1949. Мне кажется, этот аромат должен был выйти следом за L Air du Temps, который вышел в 1948. Калипсо так же классифицируется, как цветочный пряный. В нем тоже яркая гвоздика, как символ победы. Они схожи общим настроением, и я бы вполне поверила, что это такой же послевоенный аромат, и даже что на идею создания Калипсо Роберта Пиге вдохновил L Air du Temps. Хотя и нельзя сказать, что они похожи как Опиум с Циннабаром. В Калипсо больше прослеживается родство с ароматами самого Пиге: с Визой (винтажной конечно), и с Бандитом в первых нотах. Вернее, с идеей Бандита, - такой мощи, конечно, здесь нет и сделано это другими средствами.
А вот сходства с современной Калипсо, я бы сказала, нет совсем, несмотря на некоторые общие ноты. Это два разных аромата, с разными акцентами и отражающих разные идеи.
Confirm Delete
Manage Comments