от: Miguel Matos
Аромат Osmanthé — одна из новинок грядущей Pitti Fragrance. Новая композиция марки Le Cercle des Parfumeurs Créateurs была создана парфюмером Жан-Кристофом Эро (Jean-Christophe Hérault) на основе аромата цветка османтуса. Также с выпуском новинки марка представила новый дизайн, более загадочный и изысканный.
Le Cercle des Parfumeurs Createurs — это марка, которая превозносит художественную ценность аромата и даёт парфюмерам возможность заниматься чистым творчеством. Более или менее повторяющий концепт Frédéric Malle, Le Cercle des Parfumeurs Createurs представляет собой галерею ароматов, курируемую Франсуа Дюкесном, также известным нам по работе со знаменитым брендом Aedes de Venustas.

Osmanthé Le Cercle des Parfumeurs Createurs - это аромат для мужчин и женщин, относится к группе ароматов цветочные. Аромат выпущен в 2016 году.
Парфюмер: Jean-Christophe Herault.

Композиция аромата: бергамот, лимон, османтус, жасмин, пачули, лист фиалки.

от: Valery Mihalitsyn
Сколько раз мне приходилось слышать от любителей ароматов о поиске своего парфюмерного цветка: розы (я и сам не без греха), жасмина, иланга, туберозы, гардении и даже тюльпана. Но ничего подобного я никогда не слышал об османтусе. Авторы Fragrantica составляли списки Best In Show, посвященные, гардениям, мимозам, ландышам и даже цветку вишни, но османтус до сих пор остается в стороне. Значит ли это, что ароматы с основной темой этого цветка не пользуются особенной популярностью у потребителей по сравнению с другими цветами?
Не уверен, что могу ответить на этот вопрос, но достаточно посмотреть хотя бы на список ароматов со словом «османтус» в названии, чтобы понять: парфюмеры любят этот ингредиент. Они нередко используют его в ароматах азиатской направленности, откуда и происходит само растение, иногда называемое душистой маслиной. Чтобы обозначить традиционный профиль османтусового аромата, можно вспомнить Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), создавшего для The Different Company сливочное, абрикосово-замшевое облако Osmanthus, или Марка-Антуана Кортикьято (Marc-Antoine Corticchiato), пополнившего свою коллекцию Parfum d`Empire по-азиатски легким, но эротичным и тихоомутным Osmanthus Interdite. Иные же, как, например, Анаис Бигуин (Anaïs Biguine), сочетают его с туберозой и альдегидами, чтобы получить несовременную, театрально-барочную композицию Marlowe. Но где бы цветок османтуса ни играл важную роль, он всегда вносит в аромат элегантность и деликатность.
Весть о новой композиции, посвященной османтусу, от марки, чьё название звучит, как презрительный смешок в лицо лаконичности - Le Cercle des Parfumeurs Créateurs - достигла меня еще весной 2016 года на выставке Esxence в Милане. А на флорентийской Pitti Fragranze её, наконец, удалось попробовать.
В пресс-релизе нам рассказывают о традиционной азиатской элегантности, великолепных садах китайского императора, одетых в предрассветный туман, османтусовых лесах и сне, в котором парфюмер Жан-Кристоф Эро (Jean-Christophe Herault), чьи работы для бутиковой линейки Mugler вызвали столько восторгов, путешествовал в эти сады и леса. Получившийся в итоге Osmanthé – ода многогранности аромата османтуса.
Osmanthé прост и короток, как 17 слогов хокку. В его основу положен абрикосово-замшевый союз, характерный аромату османтуса, вокруг которого, подобно бледно-желтым и золотистым бисеринкам, висящим в воздухе на прозрачных лесках, расположились терпкий чайный, кисло-сладкий, анималистический и мускусный аккорды.
В начале Osmanthée – чистое и прохладное дыхание утренней природы. Позже, выраженное в абрикосовых, замшевых и цветочно-сладких тонах, оно теплеет, учащается и становится более глубоким. На мгновение затихает, чтобы возобновиться прерывистым и сладострастным – плотская грань абсолюта османтуса, поддержанная замшей и бархатистой терпкостью подсушенного чайного листа, медленно сменяет звучание средних нот. И вот сквозь переливы шепотов, сквозь смущающее разум и слух дыхание прорывается мускус, словно на заднем фоне кто-то начинает неостановимо и самозабвенно чихать. Да так, что режиссер останавливает всю сцену и говорит: «Сцена испорчена. Я устал. Я ухожу», оставляя актеров заниматься тем, чем они хотят. И это самое обидное, потому что Жан-Кристоф очень близко, на мой взгляд, подошел к выражению абсолюта османтуса. Мускус выглядит таким синтетическим и неестественным, что вся композиция оборачивается стиральным порошком, стремящимся скорее смыть обнаружившуюся животную суть цветка. И никакая замша не спасает положение и, возможно, даже усугубляет его. На человеческой коже звучание не кажется таким ужасающим и драматичным, но на одежде (а я предпочитаю носить парфюмированные и туалетные воды на ткани) Osmanthé разочаровывает. Однако если не вдумываться и не следить за логикой развития композиции и её последующим нарушением, то цветочную порошковую чистоту можно принять за особенность, что так в духе, например, японской парфюмерии. Как и в большинстве случаев, всё зависит от точки отсчёта. Возможно, для того, чтобы правильно и безболезненно воспринимать Osmanthé, не стоит знать аромата абсолюта османтуса, но я знаю и хорошо вижу попытку Эро остановить мгновение на полном и гармоничном его раскрытии.
С другой стороны, я могу понять авторов. Аромат абсолюта османтуса как он есть – это красиво, но продавать и носить его было бы, пожалуй, непросто. А Le Cercle des Parfumeurs Créateurs – не то чтобы очень нишевый проект, их работы нацелены на более широкую аудиторию, и здесь на Osmanthé с помощью пронзительного, суетливого, откровенно мешающего мускуса в нужных местах наложили цензурирующие «квадратики», как в том самом азиатском кино.

Ссылки: