LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Публикации xmnkn - LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

Bracken Woman, Amouage

Пользуйся богиня Земли Гея духами, она бы выбрала этот аромат.

Первые ноты задают дерзкий тон: ярко-зелёный, горьковатый гальбанум и свежий, немного овощной, металлически-прохладный лист фиалки, россыпь мелко перемолотой зелени всех сортов.
Дальше — разнообразнее: появляются сердцевинки полевых цветов и кислые, с близкой к нулевой сладости дикая земляника, черника, лесные ягоды, вместе с почками и листочками. Узнаваемый, характерный штрих этого аромата — порошковость; она добавляет в палитру Бракена, где представлены все градации зелёного, его флюоресцентную вариацию.
В тёплую погоду раскрытие более интересное: есть и мшистость, и кожано-анималистичные тона, и древесность — реалистичная, всеобъемлющая картина подсвеченной редкими солнечными лучами лесной чащи.

Не самая ожидаемая работа для дома Амуаж, но плотный, многослойный почерк бренда здесь узнаваем.
Стойкость и шлейф — в лучших традициях марки.

Вдохновлён лозунгом хиппи "Flower Power" (Сила Цветов) и бунтарским духом 1960-х. Признаю: силы этому аромату не занимать. Мне кажется, он мог бы и призывать древних лесных духов, и приводить в движение тектонические плиты.

Bracken Woman, Amouage

Пользуйся богиня Земли Гея духами, она бы выбрала этот аромат.

Первые ноты задают дерзкий тон: ярко-зелёный, горьковатый гальбанум и свежий, немного овощной, металлически-прохладный лист фиалки, россыпь мелко перемолотой зелени всех сортов.
Дальше — разнообразнее: появляются сердцевинки полевых цветов и кислые, с близкой к нулевой сладости дикая земляника, черника, лесные ягоды, вместе с почками и листочками. Узнаваемый, характерный штрих этого аромата — порошковость; она добавляет в палитру Бракена, где представлены все градации зелёного, его флюоресцентную вариацию.
В тёплую погоду раскрытие более интересное: есть и мшистость, и кожано-анималистичные тона, и древесность — реалистичная, всеобъемлющая картина подсвеченной редкими солнечными лучами лесной чащи.

Не самая ожидаемая работа для дома Амуаж, но плотный, многослойный почерк бренда здесь узнаваем.
Стойкость и шлейф — в лучших традициях марки.

Вдохновлён лозунгом хиппи "Flower Power" (Сила Цветов) и бунтарским духом 1960-х. Признаю: силы этому аромату не занимать. Мне кажется, он мог бы и призывать древних лесных духов, и приводить в движение тектонические плиты.

Bottega Veneta, Bottega Veneta

Бодрящий старт из бергамота, щепотки перца и шершавого зрелого абрикоса. Зеленовато-травянистый аспект даёт приятную носу, успокаивающую природность, но не задерживается дольше первых десяти-пятнадцати минут.
В раскрытии появляются абрикосово-сливовый джем, тонкая прослойка из лепестков жасмина и османтуса. Основа этого своеобразного бутерброда — густая, зрелая, пачулиево-мшистая база.

Аромат не кричит о коже, в нотах она не заявлена, но в общем образе безошибочно считывается. Причём кожа даже скорее не leather (вроде запаха кожаной сумки), а skin — запах невероятно ухоженной, обласканной кремом, молочком и пудрой человеческой кожи. Боттега дышит породой.

Если говорить о похожих ароматах, то на ум в первую очередь приходит Аметистовая Кожа, также созданная Мишелем Альмераком. Cuir Amethyste более амбровая, и в ней нет этого запаха роскошной ухоженной женщины, как в Боттеге, но в целом эти композиции схожи.
Также вспоминается кремово-абрикосовая Белая Замша, но при более вдумчивом разнашивании я пришла к выводу, что Боттега своим напором сильнее отсылает меня к другому запуску Лютанса — Боксёршам, когда-то придавившим меня кожано-сливовой тяжестью.

Технические характеристики впечатляющие: стойкость на коже выходит за пределы десяти часов, и даже по прошествии этого времени я ловлю с себя этот запах.

Классная линейка была у Bottega Veneta, одна из самых интересных в современном люксе. Ароматы качественные и характерные, что особенно приятно — прочно ассоциируются с брендом, под чьим именем выходят. Тем не менее, массовым спросом они не пользовались, и потому сравнительно недавно вся парфюмерия марки была снята с производства. Есть шанс, что кто-то подхватит этот проект, — хочется в это верить.

Vanithe, Nez a Nez

Открытие контрастное: тёплый свечной воск и холодящие ароматические травы — лемонграсс, розмарин, чабрец. На этом этапе не слишком приглядный, скорее напоминает запах магазина традиционной китайской медицины или странноватый малоизвестный парфюм из прошлого века.

Очарование появляется, когда Ванитэ подтаивает на коже. Появляется крепко заваренный чай (бленд зелёного и чёрного) с эфирным маслом бергамота, щедрой дозой молока, ложечкой мёда и свежим жасмином. Сладость в идеальном для этого аромата количестве: естественная, не перетягивающая на себя внимание, образует сбалансированный тандем с чайно-ароматическим блоком. Фоном улавливается лёгкий флёр пало санто, его дымность.

Ближе к базе появляются бензоиново-эвкалиптовые леденцы, ваниль и мёд раскрываются пышнее.

Люблю чайные ароматы, знакома со многими представителями этого направления. И, несмотря на довольно очевидное сочетание нот для такой композиции, Ванитэ получился самобытным.
Внутренне гармоничный, цепляющий, довольно интровертный, как и всё, с чем на данный момент знакома у Nez a Nez. Каждый аромат рассказывает отдельную историю, при этом считывается принадлежность работ к одной линейке.

Vanilla Sex, Tom Ford

Ждала его с момента анонса и появления первых фотографий на eBay. Честно — хотела купить в первую очередь из-за чудесного флакона и забавного названия "в лоб". По пирамиде и, в дальнейшем, по появившимся обзорам, не ждала от Vanilla Sex чего-то выдающегося ни по звучанию, ни по техническим характеристикам.

Что мы в итоге получаем?
Миндальное молочко с разведённой в нём косметической пудрой и чуть рисовой каши — немного напоминает об Iris Shot Olfactive Studio, хотя тот куда менее ореховый и совсем не такой шершаво-тактильный, как новый запуск Форда. Уютность звучанию придают ноты кофе (растворимого, не в зёрнах) и какао-порошка, — они сильно разбавлены лактонно-уходовым аккордом, но всё равно различимы. В смеси с вишнёво-миндальной цианидностью получается что-то вроде амаретто.
Ванилью пропитана вся композиция, но эта нота никогда не выходит на первый план.
Ближе к базе — рассыпчатое печенье из сладковато-лактонного, тёплого сандала, похожего на тот, что использован в Silky Woods Goldfield&Banks. Ярко выражен телесный тон, обусловленный либо этим самым сандалом, либо смесью ванильных материалов.

Если классифицировать, для меня этот аромат косметически-уходовый, с заметной гурманской составляющей, но не прямолинейно-съедобный.

Стойкость и шлейф тоже неожиданно порадовали. Ванилла держится на моей коже больше 10 часов, шлейфит заметно и для меня, и для окружающих.
Аромат плотный, насыщенный, довольно сухой, с малым пространством для вдоха.

Очень приятно удивлена. Разгона высокой парфюмерной мысли ждать не стоит, но Ванилла оказалась интереснее, чем мне представлялось по отзывам. Понравилась, буду носить под настроение.

Rosé All Daé, Gallagher Fragrances

Вдохновлён ароматным розе Cinsault, что родом из Техаса.

Открывается горстью вяленых яблок, политых карамелью и присыпанных корицей. У меня непростые отношения с яблочной нотой в парфюмах, но здесь эти фруктовые дольки воспроизведены прекрасно: натуралистично мясистые, сладкие, но с характерной кислинкой. Чуть дальше появляются вымоченные в алкоголе сухофрукты — чернослив, изюм. На фоне лежат бобы тонка: ванильно-подкопчёные, создающие ощущение тёплой пористой выпечки.

Звучание насыщенное, при этом гипервоздушное, переполненное пузырьками игристого. Алкогольность в Rose All Dae — системообразующий элемент: вокруг него строится и ароматика, и эмоциональный заряд композиции. Мне звучит как медовый гибрид сидра с шампанским, отлично сочетается с фруктово-десертной частью.

Интересный крючок, расширяющий контекст аромата, — запах лакированного дерева, живущий от старта до базы. Сглаженный, бесшовно вплетённый в композицию, он придаёт уютный и тёплый, почти домашний окрас.

Розность Rose All Dae хорошо ощущается в шлейфе: алкогольная, медовая, сухофруктовая.

В финале звучит посерьёзнее: медово-древесно, с оттенком рома и сбавленной общей сладостью.

Немного перекликается с Ангельской Долей, особенно в старте, но последняя звучит душнее и проще, не так радует переливами и глубиной.
Есть сходство с женской Увертюрой по части алкогольно-яблочного аккорда, в остальном ароматы разные: Амуаж упирает на специево-анималистичную кожу.

Hiroshima mon Amour, Nez a Nez

Открытие сладковато-камфорное, напоминающее лекарственную мазь. На минуту флэшбекнуло меня в Криминальную Туберозу Лютанса, которая тоже запомнилась ментоловым кулаком по носу в старте. После несколько обескураживающего начала, Хиросима обретает понятные парфюмерные очертания.

В главной роли — сочная мякоть черешни, аппетитная, почти "идентичная натуральной", со сливовым оттенком. Камфорный блок смягчается, но по-прежнему ощутим: медовая настойка в смеси с можжевельником, немного аниса и гвоздики. Ещё в эту бочку добавили в прямом смысле ложку дёгтя — берёзовая нота, напоминающая хозмыло, органично вплетена в аромат. Она дозирована ровно так, чтобы быть цепляющим внимание крючком, но не оттягивать на себя слишком много внимания.

База обволакивающая, уютно-домашняя. Амбра с ванилью, черешнево-медовое варенье, пчелиный воск и ментоловый баблгам.

Стойкость на коже отличная, больше восьми часов. Не очень хвостат, но с себя слышу его хорошо.

Очень запоминающийся, ни на что не похожий. Восторг души моей. ❤️‍

Enchanted Forest, The Vagabond Prince

Поначалу рисуется образ смородинового сада: терпко-зелёный, немного сернистый запах листьев кустарника (гиперреалистичный, будто только что растёр их пальцами) и сладко-вареньевый с характерной кислинкой — спелых чёрных ягод. Именно чёрная смородина — фишка Зачарованного леса, считающегося иконической работой на эту тему. На мой взгляд, абсолютно заслуженно: аккорд ягод и листьев тут выпуклый и сочный. Мастерски выдержан баланс между природно-натуралистичным и парфюмерно-абстрактным звучанием.
Сгущают композицию хвойный бальзам и немного вяжущее красное вино, из-за ощутимой ноты гвоздики напоминающее мне глинтвейн. Некоторую сумрачность даёт мох, наиболее заметный в сердечной фазе.
Ближе к базе Зачарованный лес становится почти ручным: на первое место выходит ванильное песочное тесто с прослойкой ягодного варенья. Этакое венское печенье.
В характере аромата узнаётся рука Дюшофура: плотно, округло и разнопланово, с акцентом на бальзамических, гурманских и пряных тональностях компонентов.

Очень люблю Зачарованный лес не только за звучание, но и за тотальную гармонию оболочки и наполнения. В дизайне флакона сходятся отсылки к славянскому фольклору, сказочный мистицизм и вместе с ним — мягкость, уют и детские полуфантазии-полувоспоминания.

Vanilla Shot, Olfactive Studio

Этот Шот вызывал неоднозначные чувства.
Тягучая амбра с очень ярким лекарственно-бальзамическим оттенком, особенно поначалу, меня аж флешбэкнуло в фордовскую Amber Absolute. Целый чан смол с щедрым набором специй: тут и шафран, и кориандр, и яркая гвоздика. Чувствуется солоновато-сладкий грибной нюанс, характерный для мирры. По мере раскрытия заметнее проступает ванильная эссенция, смешанная с карамелью, но вышеописанные составляющие доминируют и вытесняют заглавный элемент композиции на второй план.
Прошлой весной бегло тестила Vanilla Shot, и тогда он оставил другое впечатление: ванильно-карамельные шипучие леденцы, горсть сухофруктов и шиповник — такое куда больше в моём вкусе.
Сам аромат плотный и густой, в целом почерк Дюшофура хорошо узнаваем. Стойкость около восьми часов, шлейф заметен.

Tulaytulah, Majda Bekkali

Эксцентричный сливочно-ореховый, замшево-зелёный и алкогольный гурман. Один самых любимых мной представителей цианидно-миндального семейства.

Открытие вкусное: миндальная паста и кремовый франжипани с уклоном в желтоцветочно-горьковатую сторону. Цианидная вишнёвая косточка и травно-анисовый ликёр добавляют контрастных и аппетитных граней. Далее парфюм отходит от гурманской темы — сладость приглушается почти вполовину, явной становится замша с ощутимым шершавым, даже бессмертниковым тоном. В базе лежат чуть подкопчёные бобы тонка, утопленные в согревающем амбровом аккорде.
Нахожу сходство с работами Зарокян: не столько по составляющим, сколько по общему ощущению. Видимо, это какой-то восточный вайб — не прямолинейный, с тонной специй, бальзамов и роз, а абстрактно-настроенческий.

Композиция раскручивается достаточно медленно (что свойственно многим экстрактам), можно наблюдать плавное перетекание стадий раскрытия друг в друга. Стойкость приличная, сам аромат сидит близко к коже.

Tulaytulah, Majda Bekkali

Tulaytulah, Majda Bekkali

Sleek Suede, Yves Saint Laurent

Нашла к нему подход не с первого и не со второго раза, но это как раз тот редкий для меня случай, когда попытки съесть парфюмерный кактус того стоили.

Открывается брутально: копчёной, обданной ладанным дымом деревяшкой, на которую пролили ром, дождались, пока он высохнет, и щедро натёрли смесью табака и гвоздики-специи. Гремучий и слабоперевариваемый для меня микс, из-за которого при первых затестах я довольно быстро смывала аромат с кожи и едва не поставила на нём крест.
Но дослушать до сердечного блока определённо стоило: центр здесь гурманский, больше всего напоминающий рассыпчатое печенье с шоколадом. Текстура в основном сухая, с лёгким жирненьким нюансом: это какао-порошок, насыщенный, благородный и . От старта здесь остаётся ощутимая, но мягкая древесность без дыма и копчёности, сухофруктовый привкус рома и такой же — табака, щепотка гвоздики.
Невероятно согревающий и по-хорошему съедобный: не отпугнёт тех, кто не любит откровенно пахнуть едой.
К слову, со временем старт перестал мне казаться таким термоядерным, как раньше. Видимо, я хорошо узнала композицию, и теперь сразу мысленно дорисовываю её до целого, потому что нелюбовь к специево-алкогольно-удовым ударам по носу у меня никуда не делась.

Технические характеристики прекрасны: стойкость до 12 часов на коже, проекция такая, что из каждого уголка помещения носителя можно найти по запаху (со мной уже случалось не единожды ).
На мой вкус, лучший представитель очень достойной и несколько недооценённой (по сравнению с обычной бутиковой) ориентальной линейки YSL.

Reckless pour Femme Essence de Parfum, Roja Dove

Старт — свежий цитрусово-зелёный флёрдоранж и мылковатые нероли с пластиковым, чуть лакокрасочным оттенком. Довольно пугающая и отталкивающая для меня ипостась оранжевого/лимонного цвета.
На мою радость, композиция достаточно быстро смягчается: на первый план выходит нежный кремовый жасмин, флёрдоранж становится более фруктовым (преимущественно в виноградном ключе) и ванильно-карамельным.

Пересечения с килиановским Love Don't Be Shy имеют место, но Reckless играет на зелёной и белоцветочной стороне, в нём много воздуха, тогда как Лав усиленно заливает дыхательные пути вязким флёрдоранжевым ягодно-карамельным сиропом (и я обожаю его за это).

Технические характеристики далеки от внушительных: аромат сидит близко к коже, стойкость порядка 4-5 часов. При этом композиция сама по себе полнотелая, к структуре и звучанию у меня нареканий нет.
Рассматриваю Reckless как лёгкую композицию для начала дня, либо для наслаивания с некоторыми белоцветочными и гурманскими ароматами.

Cherry Punk, Room 1015

20% вишни, 80% панка.

Сначала — не очень густой конфитюр, в котором чувствуется и вишневая мякоть, и умеренная цианидность косточки, с добавлением чёрного перца и подкопчёных, чуть припудренных бобов тонка. Было бы классно продлить эту фазу на всё звучание, но, увы, хватает её примерно на полчаса. Чем дальше в раскрытие — тем гуще дым, под ним — дегтярная, немного резиновая кожа, впитавшая в себя вишнёвый сок. Иногда проглядывает свеже-металлический оттенок, чуть царапающий, — парфюмерный образ панковских шипов, видимо.)

Сравнение с Lost Cherry Форда закономерное (какую вишню с ней не сравнивают?), но общее у них только слово в названии.
С фордовской же Cherry Smoke сходств гораздо больше, хотя там вишня скорее сухая и копчёная, более дымная и шафрановая, чем в Панке, а кожи там, наоборот, меньше.

Это не лучшая и точно не самая "вишнёвая вишня", особенно если учитывать обилие запусков на эту тему в последние несколько лет. Но при этом потребность иметь хотя бы одну парфюмерную вишенку на полке закрыла мне именно Черри Панк. Она звучит неизбито на фоне плеяды других ароматов с "черри" в названии, достаточно легко носится, несмотря на яркую кожаную составляющую.
Игривая, симпатичная, с изюминкой.

Cape Heartache, Imaginary Authors

Пряный хвойный бальзам, влажные листья, древесина, немного давленных лесных ягод и абстрактные полевые цветы.
Такая рафинированная прогулка по осеннему лесу.

Не в моём стиле, но очень приятный и ладный. Сэмпл сношу с удовольствием.

Iris Shot, Olfactive Studio

Ирисовый корень в мешочке с косметической пудрой, рисовыми хлопьями, сухим молоком и щепоткой перца.
Миндаль здесь нетипичный: без цианидности или эффекта драже в сахаре; скорее это сырая ореховая мякоть.

Аромат достаточно плотный и текстурный, но стойкость и проекция оставляют желать лучшего: живёт этот Ирис на моей коже около 6 часов, сидит близко к телу.

Айрис Шот — пример сбалансированной композиции, где одновременно представлены основные грани ириса, и при этом она не заваливается в избыточную пудровость, землистость, морковку или лакокраску. Хоть я всё равно ловлю все эти оттенки, они не напрягают меня так, как в других ароматах с ирисовой доминантой.
Здесь сполна раскрыт заглавный компонент, при этом всё собрано гладко и дружелюбно. Такой "ирис для начинающих".

A Whiff Of Waffle Cone 2023, Imaginary Authors

Класснючая штука для тех, кто, как я, любит пахнуть едой.
Свежеиспечённый кекс, уже пышный и румяный, полили сиропом и поставили обратно в духовку. Топпинг превратился в глазурь, придал корочке оттенок подгоревшего сахара. Ваниль — неотъемлемый аспект большинства парфюмерных десертов — здесь дымная, древесная, сухая, с аспектами чернослива и изюма, не очень сладкая; ближе к запаху ванильных стручков. Есть здесь и запечённая солёная карамель, как в попкорне, и солёные же фисташки, и пряно-ромовые аспекты. Сливочный пломбир присутствует в следовом количестве, будто его положили на кекс, но вскоре пожадничали и решили забрать.
По звучанию напоминает более экстремально-пиразиновую и солёную версию Panettone Milano Fragranze.

Очень американская гурманика, раскрывающая аспекты наиболее любимых в этой стране сладостей. Оформление в стиле mid-century хорошо ложится в этот образ. Консистентно и самобытно. Хочется копаться в этом бренде дальше.)

Технические характеристики потрясающие: 3-4 пшика заполоняют собой всё вокруг, стойкость на коже отменная – больше 12 часов.
И, к удивлению, аромат высоко оценил мой супруг, хотя ему редко нравятся парфюмы, которые я выбираю для себя.

Musc Ravageur, Frederic Malle

Единственный любимый мной аромат Фредерика Малля. И единственный же, который имеется в моей коллекции в количестве четырёх флаконов.))

Главное прилагательное для описания Musc Ravageur — "горячий". Как и многие другие работы, выходящие под подписью Мориса Руселя, Разрушительный Мускус имеет два важных атрибута: он работает в области физических ощущений, и в нём присутствует заметный передоз компонентов (в данном случае, на мой нюх, специевых). При этом композиция звучит гармонично, баланс хорошо выдержан.

Структурообразующие ноты здесь — пряности: гвоздика и корица. Насыпали их от души, и именно они в первую очередь отвечают за высокий градус тепла в Musc Ravageur. Аромат плотный, отчётливо передаёт ощущение жара: будто в хорошо отапливаемой комнате тебя завернули в два одеяла.
Телесный аспект, тоже важный в этой композиции, лежит на пересечении тёпло-пряного и мускусного аккордов. Мускус здесь специфический: не грязный, но с некоторым эфемерным "душком", и лёгким оттенком хозмыла. Почти всегда меня такое отталкивает, но конкретно в данной работе, наоборот, завораживает. Для меня Musc Ravageur по степени гипнотичности похож на живой огонь.
Более минорные составляющие: несладкая древесная ваниль и сухой, немного лактонный сандал.
В начале есть лаванда и немного мандарина: они дают аромату ароматический, искристый, обманчиво лёгкий старт, после которого композиция раскрывает свою настоящую тяжеловесность.

Если говорить о различиях версий Musc Ravageur, то выпуск 2023 года (с чёрной наклейкой на дне) значительно более прохладный, сладкий и воздушный. Лимитка 2018 года и её ровесник в обычном флаконе практически идентичны.
А вот дымка для волос — это булочка с корицей и сливочным маслом, очень лёгкая в носке и хорошо сочетающаяся как с Разрушительным Мускусом в едп, так и с некоторыми другими ароматами, в первую очередь, гурманскими.

Fidelis, Histoires de Parfums

Начало выраженно пряное и контрастное: шафран даёт оттенок жжёного сахара и едва заметную металличность, кардамон — чуть камфорного холодка и согревающего цитрусового масла. Тут же присоединяются поджаренные кофейные зёрна в дыму подпалённых деревяшек.
Постепенно композиция успокаивается. Специи отходят на второй план, открывая мягкое сердце: кофе с густым малиново-розовым сиропом. Дымно-пряно-древесная удовая база по-прежнему заметна и останется до конца звучания, но звучит не агрессивно, гармонирует с десертным кофейно-ягодным центром.

При первом затесте Фиделис мне сильно напомнил более маскулинную и менее сладкую версию моей любимой Roses Berberanza Lancome. Поэтому я не удивилась, узнав, что оба аромата — дети Жюльена Раскине: почерк мастера читается безошибочно. Общее с другой его работой, The Moon, я считываю, но скорее идейно; в плане исполнения они разнятся. В Луне уд выраженно натуралистичный, с анималикой, красные ягоды — кислые, без намёка на десертность.
На Sweetie Aoud Roja, который я ношу довольно часто и с которым Фиделис тоже активно сравнивают, если и похож, то чуть-чуть и издалека.

Plum Japonais, Tom Ford

Переосмысление легендарной Feminite du Bois на манер Форда старого образца. Та же связка слива-дерево-пряности, но характер перевёрнут на 180 градусов.

Если Феминита — меланхоличная лесная нимфа с тонкой, даже чуть прозрачной кожей, то Plum Japonais олицетворяет существо вроде древнего вампирского графа: самодовольного, полного энергии и в то же время аристократично-неспешного.

В Японской Сливе очень много сдержанных напора и силы. Они чувствуются кожей, формируют характер аромата, но при этом балансируют на грани, чтобы не начать превалировать над тем, кто носит этот парфюм. Для меня это одна из определяющих черт характера старых работ Тома Форда.
Здесь ярко выделяются шафран в паре с дымным удом (последний со временем набирает силу, в базе начинает превалировать над остальными нотами), сухой копчёный чернослив, выдержанный пряный виски и хвойный бальзам.
Идею Феминиты Томас Карлайл показывает максимально графично, подчёркнуто нуарно.

Моя со Сливой история, увы, складывается так, что симпатия со временем угасает: всё отчётливее слышу шафран, уд и виски, а чернослив и жизнерадостная, шипучая корица, наоборот, теряются за этими тяжёлыми нотами. Оттого воспринимаю его как слишком тяжёлый и маскулинный.
Однако познакомиться при возможности однозначно рекомендую: интерпретация лютановской легенды вышла интересная и продуманная, а сам аромат — ладный, многогранный и запоминающийся.

And The World Is Yours, What We Do Is Secret

Начинается дуэтом хрусткого апельсинового цвета и пронзительного нероли. Эти компоненты, и без того иногда непростые для восприятия, настолько резкие, возведённые в абсолют, что почти превращают старт композиции в выедающее мозг сверло.
Однако взрывной старт быстро смягчается: нероли почти сходит на нет, флёрдоранж из сухого безе превращается в воздушный, чуть подтаявший и липкий яблочно-сливочный зефир.
База — характерная для бренда, ванильно-пудровая, усилена сладковато-пряными смолами и кумарином, придающим телесную грань.

Made in Heaven, A Lab On Fire

Старт состоит из связки тубероза-жасмин-флёрдоранж, подчёркнуто камфорных, со сливочным подтоном. Дополнительную острую грань им придаёт шафран, он же подчёркивает текстуру карамельного попкорна (он не заявлен в пирамиде, но я его различаю; вполне возможно, что в композиции присутствуют пиразины, и вкупе с цветком апельсина они дают подобный эффект).
Сердце — мягче: в белоцветочном аккорде баланс смещается в ванильно-сливочную сторону, появляется ягодное суфле, а если уткнуться носом в место нанесения, почувствуешь молочную овсяно-рисовую кашу.

Цвет аромата — светло-светло-голубой с белыми и малиновыми вкраплениями. Название ему подходит как нельзя лучше.

Made in Heaven, A Lab On Fire

Старт состоит из связки тубероза-жасмин-флёрдоранж, подчёркнуто камфорных, со сливочным подтоном. Дополнительную острую грань им придаёт шафран, он же подчёркивает текстуру карамельного попкорна (он не заявлен в пирамиде, но я его различаю; вполне возможно, что в композиции присутствуют пиразины, и вкупе с цветком апельсина они дают подобный эффект).
Сердце — мягче: в белоцветочном аккорде баланс смещается в ванильно-сливочную сторону, появляется ягодное суфле, а если уткнуться носом в место нанесения, почувствуешь молочную овсяно-рисовую кашу.

Цвет аромата — светло-светло-голубой с белыми и малиновыми вкраплениями. Название ему подходит как нельзя лучше.

Made in Heaven, A Lab On Fire

Старт состоит из связки тубероза-жасмин-флёрдоранж, подчёркнуто камфорных, со сливочным подтоном. Дополнительную острую грань им придаёт шафран, он же подчёркивает текстуру карамельного попкорна (он не заявлен в пирамиде, но я его различаю; вполне возможно, что в композиции присутствуют пиразины, и вкупе с цветком апельсина они дают подобный эффект).
Сердце — мягче: в белоцветочном аккорде баланс смещается в ванильно-сливочную сторону, появляется ягодное суфле, а если уткнуться носом в место нанесения, почувствуешь молочную овсяно-рисовую кашу.

Цвет аромата — светло-светло-голубой с белыми и малиновыми вкраплениями. Название ему подходит как нельзя лучше.