Костус- многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных (Compositae), достигающее в высоту 2 м, растет в диком виде по обе стороны Гималайских гор на высоте 1,5-3 км, из-за спиралевидной формы ствола костусы часто называют «спиральным имбирем». Кстати, спиральный ствол у костусов — не украшение. Предельно рационально расположенные листья улавливают максимально возможное количество света.

Хотя, если быть точным, к имбирям они отношения не имеют и давно выделены в отдельное семейство, в котором состоит около 150 видов очень своеобразных растений. Костусы относятся к так называемым пантропическим растениям. Это означает, что в природе они встречаются в тропиках всех материков.

Название рода заимствовано из древнегреческого языка — так древние греки называли растения из этого рода, произраставшие в Азии. Позже родственники растений были найдены и в Африке, и в Америке, и в Австралии.
Корни костуса Saussurea lappa Clarke {Aucklandra costus Falconer) известны более 2000 лет. Сухие измельченные корни костуса с древних времен были важным товаром для религиозных воскурений. Они применяются также для лечебных целей и в качестве инсектицида.

В конце XIX в. Китай ежегодно импортировал до 90 т сухих корней костуса. В XX в. добыча костуса уменьшилась, но все же в 50-е годы Кашмир вырабатывал до 60 т/год корней. Отгонка с водяным паром позволяет получать из измельченых корней 1,0-1,5% эфирного масла.

Масло вырабатывалось в Индии, но некоторые потребители, опасаясь фальсификаций, покупали корни и делали масло на собственной аппаратуре. С начала 90-х годов в прейскурантах масло костуса отсутствует.

Химищический состав эфирного масла корней костуса необычен. Наряду с некоторыми монотерпеновыми и сесквитерпеновыми углеводородами в масле найдены небольшие количества линалоола, бетаионона и подобных кетонов, но основную его часть представляет собой группа сексквитерпеновых лактонов и соответствующих спиртов, количество которых в сумме превышает 50%. Некоторые из этих соединений склонны к различным перегруппировкам, особенно при повышенной температуре, что приводит к непостоянству состава масла.
Оно представляет собой вязкую жидкость желтого или коричневого цвета со стойким запахом благородного дерева с оттенками запаха корней ириса и ветиверии.

Масло костуса не имеет ограничений IFRA на применение в парфюмерии и косметике, но используется довольно редко в престижных духах и косметических кремах из-за очень высокой цены.

С начала 90-х годов оно продается по договорным ценам. Известны случаи фальсификации, предотвратить которые возможно проверкой методами инструментального анализа или тщательным изучением запаха по мере испарения масла.

Аромат: в небольшой концентрации ( особенно в сочетании с нотами древесины и зелени) напоминает смесь нот ветивера и фиалки.
В высоких концентрациях - запах костуса горячий, анималистический, тёмный похож на... запах мокрой собачьей шерсти, при этом он невероятно сильный. В сочетании с другими ингредиентами животного происхождения он образует аромат незрелых арбузов и ирисов.

Сегодня существуют синтетические заменители костуса, но никому пока не удалось полностью имитировать натуральное масло.

Matvey Yudov :
Чудодейственный лекарственный порошок из сушеных корней (по некоторым сведениям и коры) экзотического индийского дерева - "кыст аль-хинди" (qust al hindi), был известен ещё со времён античности, древние греки называли его κόστος (κόστολ, κεστολ), римляне - costus. Получали это снадобье из растения костус красивый - Cheilocostus speciosus (он же Costus speciosus, Hellenia speciosa, Banksea speciosa и др.). У этого вида костуса листья образуют красивую спираль вокруг стебля.
Но есть ещё как минимум одно растение, произрастающее в Гималаях и окрестностях Кашмира, из корней которого получали похожий продукт, который тоже называли "костусом". В процессе сушения корни этого растения приобретали особый цветочно-древесный запах. Плиний, древнеримский писатель и создатель крупнейшей античной энциклопедии, писал, что эта пряность обладает жгучим вкусом и восхитительным изысканным ароматом, но в остальном - бесполезна.

Индусы же (а со временем и все остальные) считали порошок из сушеных корней лекарством от множества болезней: его принимают внутрь, делают из настойки компрессы и закапывают её в нос, окуривают дымом, добавляют в косметические средства; его называют мощнейшим афродизиаком и средством от бесплодия, им лечат кожные болезни, его ценят за антисептические, жаропонижающие и тонизирующие свойства, используют как средство от насекомых-вредителей. На родине это растение называют kuth, kustha, putchuk.
В начале XIX века Огюстен Пирам Декандоль ("Декандоль-старший") - один из главных ботаников всех времён и народов, автор одной из первых классификаций растений, человек, описавший почти 17 тысяч видов, называет новый открытый им вид соссюрея в честь своих соотечественников - швейцарского ботаника и геолога Ораса Бенедикта де Соссюра (обычно его называют автором термина "геология") и его сына, биохимика Николы Теодора де Соссюра. Династия Соссюров внесла свой вклад в развитие многих наук: к примеру, Фердинанд де Соссюр, очень известный лингвист - правнук Ораса Бенедикта.

Как вы уже догадались - соссюрея (по-русски - горькуша, тот самый порошок из корней хоть и лечебный, но очень горький) и есть то высокогорное гималайское растение, известное с античности. К роду соссюрея относится около 300 видов, парфюмерные материалы получают из Saussurea costus, которую производители чаще называют Saussurea lappa. Другие названия этого растения - Aucklandia costus, Aucklandia lappa, Aplotaxis lappa, Theodorea costus, по-русски горькуша лопуховая, аукландия костус.
Очень похож на лопух/репейник и чертополох, хотя кто-то более везучий, возможно, вспомнит про артишок. Все они близкие родственники и относятся к семейству Сложноцветные.

Высушенные корни перед извлечением душистых веществ замачивают и измельчают, примерно как в случае с ветивером. Дистилляцией с паром из корней соссюреи с выходом 0,3-1% получают эфирное масло - очень вязкую жидкость желтоватого цвета. Но тут есть небольшой нюанс: плотность масла очень близка к плотности воды, поэтому масло отделяется от воды очень плохо и медленно, ситуацию усугубляет тот факт, что некоторые компоненты масла довольно хорошо растворимы в воде. Решают эту проблему экстракцией смеси неполярным растворителем.

Среди душистых веществ, содержащихся в корнях соссюреи, много довольно тяжелых, высококипящих соединений, поэтому процесс дистилляции происходит долго и при высокой температуре, то есть при довольно деструктивных условиях. Чаще из корней получают абсолют, используя традиционную двухступенчатую экстракцию. Абсолют соссюреи ("костуса") - полутвердая масса или вязкая жидкость желтого цвета.

Запах абсолюта мягкий, древесно-цветочный, немного напоминающий ирис и ветивер, немного жирно-восковой, но без прогорклых неприятных нот.
У этого материала есть ещё один очень важный аспект, благодаря которому костус (давайте уже будем по привычке назыввать его так) часто причисляют к "анималистическим" материалам: я говорю о специфическом жирно-шерстяном аспекте, который часто описывают как запах волос (не "шампунный" запах свежевымытых волос, а собственный запах кожи головы, запах, который можно ощутить когда волосы разогреты ярким летним солнцем или запах чистой шёрстки кота). Натуральный костус раньше входил в состав очень популярной парфюмерной базы Animalis (Synarome, ныне Nactis), животные аспекты костуса отлично дополняют общую картину скотного двора, которую рисует этот материал.
Люди, которые впервые сталкиваются с запахом костуса часто описывают его как "запах мокрой собаки" - надо сказать, запах действительно довольно специфический и не каждый его полюбит с первого вдоха. По некоторым сведениям, изначальная формула YSL Kouros содержала натуральный костус. Если вы сталкивались с оригиналом и пробовали современные варианты, вы примерно понимаете разницу.
Состав эфирного масла и абсолюта костуса изучен довольно хорошо, но самое подробное и тщательное исследование было опубликовано совсем недавно - в июле 2020 года.

Среди компонентов - терпены (в основном сесквитерпены) и терпеновые спирты и другие кислородсодержащие производные: α- и β-костены, γ-костол, фелландрен, элемол, вульгарол В, валеренол, терпинен-4-ол, α-куркумен, α-селинен, β-гвайен, β-химачален, β-оцимен, кариофилеленоксид и другие. Есть вещества с несколькими кратными связями: аплотаксен (гептадекатетраен) и близкий к нему по строению альдегид гексадекатриеналь – они обнаружены также в корнях лопуха и некоторых водорослях, например в "морском салате", лат. Ulva pertusa. Обнаружены в костусе и небольшие количества сложных эфиров линоленовой кислоты.

Важнейшая часть абсолюта костуса - лактоны: костуслактон (костунолид), дигидрокостуслактон, соссюреялактоны и др - они придают этому материалу приятный ровный орехово-сливочный характер. В абсолюте содержится довольно много α- и β-иононов, что встречается в природе не так часто.

На первый взгляд кажется, что абсолют костуса обладает очень слабым, в какой-то степени даже бесхарактерным запахом, но это впечатление очень обманчиво – с костусом относительно сложно работать и правильно выбирать дозировку. В правильных пропорциях он придаёт композиции глубину, делает древесные и ориентальные аккорды более рельефными, утепляет и добавляет "натуральности". Однако избыточная дозировка грозит тем, чтоб результат будет очень навязчивым и монотонным.

Абсолют костуса часто считают хорошим закрепителем и фиксатором, но при этом он парадоксальным образом обладает способностью подчеркивать стартовые ноты и заметно улучшать диффузность композиции.

Натуральные материалы из костуса – не самое дешевое удовольствие, но существуют и парфюмерные базы, имитирующие его запах. Одна из самых известных cодержит эфир ундециленовой кислоты, древесно-фенольные ацетилэвгенол и эвернил, а для эмуляции анимального характера - лактоскатон. Иногда в качестве анимальной ноты для имитации эффекта костуса предлагается 4-этилкаприловая кислота, достаточно безапелляционный материал с запахом козлёнка.

К сожалению, синтетика - это всё, на что мы сейчас можем полагаться, как о том в своё время и мечтал Эрнест Бо. Согласно действующим предписаниям IFRA, использовать натуральный костус в парфюмерии запрещено, но купить натуральный продукт, разумеется можно - его всё ещё производят для пищевых целей.

Ссылки: