LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Публикации xmnkn - LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

Oat & Cornflower, Jo Malone

Чувствую размоченные в молоке хлопья для завтрака, кленовый сироп, маршмеллоу. И, несмотря на такие вводные, категорически не могу воспринимать это как гурманскую композицию.
Всё почему? Потому что ветивер. Орехово-землистый, корешковый, с время от времени уловимым "наэлектризованным" отливом — для меня он всегда делает ароматы тревожными и категорически неуютными. В данном случае, ещё и несъедобными. :/

В заслугу поставлю хорошую для этой марки стойкость (вполне может протянуть 7-8 часов на коже) и умеренный, но заметный шлейф.
И дизайн флаконов — чудо. Визуально и тактильно залипательные бутыльки.

Bodacious, Boadicea the Victorious

Это очень крупная, сочная вишня, которую поместили в конфету из тёмного шоколада — одурительно качественного, одновременно плотного и тающего, сладко-горького, с высоким содержанием какао. Ягода насыщенная, тёмная, по текстуре напоминающая упругое желе с сочной, мягкой начинкой. И очень пьяная, искупавшаяся в коньяке.

Поначалу в аромате на удивление много миндального яда: горько-вяжущего, алкогольного. По мере раскрытия он исчезает, отчасти превращаясь в гелиотропную пудру, отчасти сливаясь с коньячной вишней.
Появляется и жасмин — с терпкой зеленцой и сливочно-медовыми оттенками.

База тёплая, древесная, с подкопчёными бобами тонка, умеренной дозой гвоздики-пряности и табака. Вишнёво-алкогольный блок по-прежнему насыщенный, совсем не "выдыхается" со временем; сочная ягода живёт на коже до победного — это меня очень порадовало.

Аромат стойкий (около 12 часов на коже), диффузный, ощутимо глубокий в звучании.

Венец вишнёвой эволюции. На данный момент, по крайней мере.

Alien Le Goût de Parfum, Thierry Mugler

Здесь, как и в других фланкерах Alien, любовно сохранили скелет прародителя: этот ментолово-амбровый жасмин, разрезающий собой пространство и время, узнаваем из тысячи.

Версия Le Gout сохраняет характерную камфорность в глубине, но общий баланс смещён в тёплую сторону: контрастное, яркое противопоставление, очень в духе марки. Это, пожалуй, самый солнечный из всех Пришельцев: согревающий, ощутимо струящийся и шелковистый за счёт кашмерана, — с ощущением падающего на кожу света.
Жасмин — самый медовый из всех фланкеров, что мне довелось попробовать, и это подкрепляет солнечный образ.

В сердце — ведро тягучей, густой карамели с крупными частичками соли. При этом сладость заметно прикручена: это именно белоцветочный аромат, украшенный карамельным аккордом. Гедонистически заряженный, но с околонулевым процентом гурманства.

Стойкость бесконечная (больше суток на коже — легко), диффузность монструозная.
Этакое инопланетное жасминовое оружие массового поражения.

Sweetie Aoud, Roja Dove

Это аромат-улыбка, появляющаяся при произнесении слова "свити". И, несмотря на название, съесть его не хочется.
Sweetie — это не сама "конфетка", а радостное того, что ты сейчас полакомишься чем-то вкунейшим, запьёшь чашечкой кофе, посмакуешь это послевкусие. А ещё он про обстановку: запах приближающегося торжества, к которому готовятся прекраснейшие угощения.
Причем торжество осеннее: Свити создаёт ощущение праздника сбора урожая, сопутствующего пищевого изобилия, зрелой природы и радости последних солнечных дней.

Композиция такая цельно слитая, внутренне уравновешенная, будто не что-то рукотворное, а самодостаточный микромир, экосистема.
Посему разбирается на ноты с трудом, да и не хочется препарировать эту гармоничную красоту. Но можно попробовать очертить основные аккорды.

Из съестного здесь пряный сдобный пирог с ощутимым количеством сливочного масла, россыпь дроблёных орехов, густое варенье из лесных ягод и сочные сухофрукты в меду.
Из специй наиболее ощутим кардамон, из-за которого мне чудится нечто кофейное.

Природа представлена жевательно-тягучим, чуть анимальным удом, сложносочинённым миксом смол, будто растопленных в огромном чане, розово-шиповниковым маслом и ароматический, горьковатым оттенком полыни.

Из всей семьи Тутти Фрутти, этот представитель наименее фруктовый, наиболее плотный и насыщенный, стойкий и громкий. А ещё — самый европейский, облагороженный (что, видимо, и уберегло его от судьбы снятости, которая постигла Кэнди и Фрути).

Образцовый гурманский уд, открывший мне глаза на это направление.
Из тех ароматов, что в меня вросли, и должны быть со мной всегда.
Люблю, конечно.

Followed, Kerosene

Свежесмолотый кофе и подкопчёная, дымная карамель, напоминающая о запахе в кафе кинотеатра, где готовят попкорн. На втором плане — плитка тёмного шоколада, кардамон, густой ванильный сироп.
Как многие другие гурманские ароматы, выпущенные американскими нишевыми брендами, этот ощутимо "жареный".

Мне понравился тем, что в нём нет ни капли лактонности, как это часто бывает; это американо, а не молочно-кофейный коктейль.

Поразительно стойкий и шлейфовый: на коже запросто продержится сутки, пространство заполняет с одного-двух пшиков.

Unknown Pleasures, Kerosene

Тот случай, когда афоризм "как корабль назовёшь, так он и поплывёт" не работает.
Аромат унаследовал своё имя от альбома пост-панк-группы Joy Division: ознакомилась и могу сказать, что это весьма угнетающее произведение. А вот Неизведанные Удовольствия как парфюмерная композиция — одна из самых солнечных и жизнеутверждающих вещей, что мне встречались в последнее время.

В старте — эфирное масло лимона и лайма, чайный бергамот, околокулинарная зелень вроде базилика и фенхеля. Цитрусовая часть яркая и плотная, особенно поначалу, но преподнесена приятно даже для моего носа, обычно отвергающего эти ноты.

Под искристым ароматически-зелёно-лимонным слоем лежит истинно американский парфюмерный десерт. Густая, тягучая карамель, периодически более похожая на варёную сгущёнку. Ей щедро полит румяный вафельный рожок. Рядом — пышный, маслянисто-влажный круассан с жирной сливочно-ванильной начинкой.
Ощущается пиразиновая поджаристость, характерная как для этой марки, так и для заокеанских нишевых домов в целом.

Уравновешена эта калорийная бомба литром холодного зелёного эрл грея, ложкой парадоксально несладкого мёда с травянистым привкусом и спокойной, древесно-молочной, с каплей рассольности, сандаловой базой.

При всей насыщенности гурманской составляющей, звучит аромат довольно легковесно. Баланс выстроен умело.
Стойкий (10-12 часов на коже), достаточно громкий, но не навязчивый.

Носить его — одно удовольствие, собран аромат очень удачно. Мастхэв для всех любителей съедобно-чайного.

Oud Nude, Guerlain

Орехово-малиновый уд с кошачьим темпераментом.

Ещё ни один парфюм не ассоциировался у меня с кошечкой настолько прочно, как этот. В нём соседствуют ершистая, с острыми коготками специево-древесная и орехово-малиново-розная — округлая и мягкая, как пушистое брюшко, — части. В них есть ощутимое противоречие, оттого звучание непростое, но воспринимается цельно и гармонично.

Наибольший удельный вес здесь приходится на миндаль. Его звучание раскрыто очень подробно: пудра, которая одновременно напоминает и марципановую обсыпку, и косметику; крепкая настойка на вишнёвой косточке — сладко-алкогольная, горьковато-вяжущая, немного лекарственная; солоновато-сливочный десерт с дроблёными орехами.

Малина с розой в этом аромате — неделимы, это единый аккорд: кисло-сладкий, похожий на неприторный ягодно-розовый зефир с каплей мёда. Есть в нём и что-то замшевое, бархатистое. Очень лакомо.

Уд без грамма анималики, смол и специфической выпуклой текстуры. Он скорее образный, составлен из кедрового спила, шафрана с примесью других пряностей и неплотного дыма. В этой части Oud Nude значительно отличается от других гурманских удовых ароматов, упирающих на более "природное" звучание (яркий пример — линейки Tutti Frutti и Gulf у Roja Dove).

Как и другие ароматы дома Guerlain, которые я люблю, Уд Нюд не считывается как носитель ДНК бренда (разве что изящество исполнение и ощутимое носом качество компонентов выдают его принадлежность к L'Art et La Matiere). Ваниль здесь играет минорную роль и не похожа на ту, что вслепую можно распознать как герленовскую на раз-два (как, например, в Белужьей Коже, Ангелике или Двойной Ванили), — для меня это благо.

Душевный аромат.

Imitation Woman, Amouage

Здесь очень нетривиальное, но мастерски скроенное сочетание разнонаправленных компонентов. Суть аромата хорошо отражена в многосоставном градиенте флакона: этакое бензиновое пятно на асфальте, завораживающее грязновато-радужным узором.
В этой марке мне, как и Герлен, обычно нравятся работы без явного ДНК бренда: женские Sunshine, Portrayal, Honour 43. Наш сегодняшний герой — самый "амуажистый" в моём парфгардеробе.

Стартует ярко, единым фруктово-ягодно-цветочным аккордом, с ощущением мыльной пены, как от шампуня. Этот эффект, однако, быстро рассеивается: альдегиды становятся шипучими, почти визуально искристыми.

В раскрытии сложносочинённый парфюмерный рисунок проявляется в полной мере. Мне он представляется этаким персидским ковром с хитросплетёнными узорами и паттернами, выполненными в перламутре.
Чуть микстурный ликёр, смешанный с густым джемом из черносмородиновых ягод и почек. Тропически-фруктовый микс, в котором ведущие роли за манго и персиком. Неделимый на отдельные составляющие букет из полнотелых, медовых цветов. Древесный сандал с флёром индийских благовоний. Полупрозрачный пачулиевый фон.
Терпкий, одновременно насыщенный и акварельный.

База уже не столь многообразна: свежая, чуть мятная (видимо. за счёт лакричника), с прохладным ладанно-олибанумным дымом и древесным спилом. Улавливаются отголоски фруктовой сладости, роз и иланга.

Познакомилась с ним в самое удачное, январское время: сильный мороз превратил Имитейшн в завораживающую звеняще-блестящую разноцветную ауру, такую, что даже я, с большой осторожностью относящаяся к альдегидным ароматам, не смогла устоять.
Летом аромат более смолистый, с подбродившей, тёплой смесью смородины и фруктов, почти без ликёра и лакричной свежей прохладцы.

У меня флакон-оманец. первый выпуск. Обожаю этого малыша: полтинники у Амуаж просто невероятно мимишны. Но иногда терзаюсь мыслью о том, чтобы поменять его на сотку и не переживать о расходе: аромат непростой, но чертовски уникальный, — учитывая нынешнюю политику марки и переход в L'Oreal, не удивлюсь, если история о ежегодном "снятии" Имитейшена из "сказа о мальчике, кричавшего "Волки!" станет былью.

Rôses Berberanza, Lancome

Самая дорогая сердцу, самая значимая для меня Роза. Именно она помогла преодолеть предубеждение к целому кластеру ароматов с этим цветком в заглавных нотах.

До знакомства с Берберанзой я отвергала розы: все, что мне попадались, были слишком свежими. избыточно зелёными, кисловато-металлическими или в чрезмерно жёстком обрамлении — шипровыми, кожаными, etc.
Эту представительницу бутиковой линейки Ланком я долго сторонилась, несмотря на множественные рекомендации. А потом, скорее по случайности, затестила, легкомысленно полагая, что это будет очередное "парфюмерное нет".
Ошиблась? Слабо сказано.

Старт — ярко-восточный, горячий, напоминающий поток сухого южного ветра. Солёная фундучная паста с дроблёной ореховой скорлупой, согревающе-пряный имбирь и малиновая, медовая роза. Ярко фонит кедровый спил, дымящий шафраном — последний придаёт дереву специевую окраску и создаёт "удовое" ощущение, и он же делает розу уваристо-конфитюровой, с застывшей сахарной глазурью на лепестках.

В раскрытии композиция приобретает более пастообразно-десертный вид: густой малиново-розный конфитюр с солёной ореховой крошкой, щедрой дозой пряного рома, привкусом тёмного шоколада и кофе. Из глубины доносится сладко-ванильный, тёмный, бальзамический голос бензоина.

Ближе к базе появляются косметические оттенки: мягкая фиалковая пудра и помадность.

При знакомстве с Берберанзой, угадала имя её создателя с первых нот: Джулиен Раскине узнаваемо работает и с розой, и с (около)удовыми ароматами. Зачастую у него получаются этакие западные по духу композиции, заключённые в толстую восточную рамку; эта Роза не исключение.
И да, переклички с Фиделисом здесь довольно явные.

Летом звучит мягче и сладостнее, в холодное время — более древесно, шафраново, колко.

Аромат получился подвижным, калейдоскопичным: можно наблюдать его цветовую трансформацию от насыщенного пурпурного к рубиновому и ярко-малиновому, и дальше — почти девичьему розовому.

Роза Берберанза — это подруга моей души, показавшая, что в тысячах парфюмов с розой есть те, которые будут дышать и разговаривать со мной. Их немного, но они есть, и это жемчужины, настоящие сокровища.
Второй розной любовью, кстати, стала её сестра по линейке — Парфэ. Совершенно другая по характеру, но тоже до слёз прекрасная. ❤️

Roaring Radcliff, Penhaligon`s

Нота мёда даётся мне нелегко: с трудом воспринимаю ароматы, где он в главной роли: реалистично-густой, засахаренный или анималистичный. Популярные сочетания с табаком, крепким алкоголем и/или бобами тонка тоже редко вызывают энтузиазм.
Однако этот медовый Лев стал исключением.

Открытие мягкое, немного ароматическое: шалфей и бергамот, будто добавленные в некрепкий чёрный чай, и мягкое, немного сырое печенье. Мёд представлен в виде тёплого пчелиного воска, с десертным и лактонным тонами. Звучит объёмно и воздушно.

В сердце уплотняется. Появляется пряный, сладковато-ромовый табак, смешанный с сухими медовыми травами и кумарином. По этой фазе узнаётся ДНК портретной линейки бренда: сходу вспоминаются образы Констанции и Клары.

К базе, увы, Рэдклифф несколько теряет индивидуальность, становясь ещё более кумариновым и табачным, с явной корицей — такое уже не раз встречалось в работах по мотивам Табачной Ванили Форда. Хотя от прародителя направления этот Лев отличается, на мой нос, в лучшую сторону: он мягче и округлее, менее навязчив и не выдаёт приевшуюся в такого толка ароматах вишнёвую косточку.

Стойкость очень впечатляющая, под 12 часов. Напоминает о себе выразительным, но вполне деликатным шлейфом.
Унисекс с уклоном в мужскую сторону.

Cherry Punk Extrait de Parfum, Room 1015

Вишнёвый нектар с марципановым, немного цианидным миндалём. Окутывающий и мягкий, как воздушная десертная подушечка.
В сравнении с родоначальником в парфводе — кожи минимум, а дёгтя, дыма и шафрана не наблюдаю от слова "вообще".
Стоек, ощутимо шлейфит.

Очень добротный вишнёвый аромат, который хочется носить. Понравился мне больше флагмана, так что, не будь у меня флакона оригинального Cherry Punk, то, выбирая из двух, точно отдала бы предпочтение экстракту.

Cherry Punk Extrait de Parfum, Room 1015

Creme De Pistache, Sphinx Fragrances

Спустя почти три месяца долгого пути из Соединённых Штатов, этот флакон наконец заехал в мой шкаф.))
Я дама нетерпеливая, и обычно такие длинные сроки не выношу, но в данном случае оно того стоило.

Достоверно и, главное, вкусно изобразить фисташку — непростая задача для парфюмера, судя по тому, что не справляется с этим практически никто. Уже много раз я встречала эту ноту в пирамидах и даже названиях ароматов, а на деле получала что угодно, кроме желанного зелёного орешка.
Череда неудачных поисков прервалась, когда я познакомилась с этим запуском от Sphinx Fragrances.

Это очень американский десерт. Нажористый, объёмный, охватывающий большой спектр вкусов и объединяющий их в одно. По духу и исполнению напомнил гурман от другого заокеанского бренда, Imaginary Authors, — A Whiff of a Waffle Cone.

Фисташки тут много, очень. Самой разной. Будто в компенсацию всех тех неудачных изображений, где она на бумаге (в пирамиде/названии) есть, а по факту — нет.
Это и жирнющее сливочно-фисташковое мороженое, и крепкий фисташковый ликёр, и древесная часть фисташковой скорлупы. Ореховый натюрморт помещён в съедобную рамку из рассыпчатого печенья с фундуком и миндалём, яблочно-грушевого сиропа и амаретто.
Аромат очень горячий, даже обжигающий — корицы и рома не пожалели. Есть здесь и что-то дымное, подкопчёное.

Чувствительным к амбродревесным материалам людям следует подходить к этому парфюму с осторожностью: на мой нос, АД довольно-таки много. Использованы они по назначению: подобного объёма и нажористости, пожалуй, без них было бы сложно добиться.
Я не большой поклонник "амбродерева в каждый дом", но в данном случае — не только не против, а даже за.

Технические характеристики прекрасны: стойкость около 12-14 часов, шлейф заполняет собой всё. То, что я люблю.
Довольно статичен, на моей коже всё это время звучит почти неизменно.

Rubeus Rouge, Rubeus

Терпкий, кисловато-сладко-зелёный, альдегидно-летучий. Переливчатый и сложносочинённый, при этом абсолютно носибельный, сбалансированный.
Сочетает в себе ощущение тёплого дня на плодородном, солнечном итальянском побережье и прикосновения к ледяному стеклу бокала, наполненного ароматным игристым.
Образово-витальный.

Открывается щедрой россыпью красной смородины и малины: как ягод, так и их почек с листочками. Визитная карточка аромата — фактурные, фотореалистичные пузырьки шампанского, поддержаны цитрусовым аккордом: сладкой апельсиновой мякотью и сернистой шкуркой грейпфрута, преумножающей искристость Rouge.

Сердечная часть склоняется в фруктово-цветочную сторону: из-под красных ягод проступает молодая, немного влажная роза в абрикосово-османтусовом обрамлении.

База — ванильно-малиново-шиповниковая. Очень симпатичная, вкусная; одна из причин, почему Руж мне нравится больше других, похожих на него, ароматов. Шампанское в этой фазе угадывается по переливам грейпфрута и апельсина — удивительно, что обычно быстро теряющие жизнеспособность цитрусовые ноты здесь звучат сочно спустя 6-7 часов после нанесения.

Говоря об этой жемчужине игристого жанра парфюмерии, не могу обойти стороной ароматы, с которыми Rouge (более чем обоснованно) сравнивают.

Dom Rosa, ранняя работа Сони Констан в этом направлении, куда более древесная, свежая и пряно-колкая, с явным ветивером в базе.
Её миллезимный фланкер, пожалуй, максимально близок к Руж, но отличается более воздушным характером, меньшей сладостью и отчётливо-древесной базой. Обе версии Дом Розы холоднее и прямолинейнее.

Torero от Boadicea — в первую очередь про огромный букет из роз: насыщенно-багряных, с влажными лепестками, в обрамлении кисловато-сладких груш, цитрусовых и древесных нот. А ещё он выделяется тем, что с первых нот угадывается рука другого парфюмера — не чувствуется той родственности, которая связывает две Дом Розы и Руж.

Руж не вызвал у меня вау-эффекта, но лишь потому, что это полтора года назад уже сделала Дом Роза, которой я с тех пор упивалась (последние месяцы миллезимной; начиналась любовь с флагмана). Аромат Rubeus Milano — её максимизированная версия: Соня Констан взяла лучшее от прародителя и довела до совершенства.

Sweet Dream, House Of Sillage

Старт — олицетворение понятия "фруктово-цветочный (fruity floral) парфюм".
Шершавый, ароматный персиковый бочок, сочная кисло-сладкая мякоть красного апельсина, белоцветочно-абрикосовый дуэт жасмина и османтуса. Последние также дают оттенки виноградного сока, земляники и яблок. Деликатно введены ароматически-зелёные ноты: в минимальной дозе, они не изменяют лёгкий, девичий нрав композиции, только очерчивают рамку вокруг фруктово-цветочного натюрморта.

Раскрываясь, Sweet Dreams уходит в кондитерскую степь: появляются мармеладки (наподобие мишек на крышке флакона), покрытые глазурью, и пара капель рома для придания глубины и ароматности десерту.

В базе звучание становится немного тяжеловеснее и серьёзнее — проявляются плотные ноты пачули и амбры. Они продлевают жизнь аромату и, по моим ощущениям, не влияют на его характер радикально. Хотя я бы всё равно предпочла, чтобы их замаскировали получше.

Учитывая, что в Sweet Dreams одним из заглавных компонентов заявлен персик, аромат активно сравнивают с моим обожаемым Bitter Peach. Они и вправду похожи, если судить поверхностно, однако при параллельном затесте разница более чем ощутима.
Горький Персик выполнен изящнее и "взрослее"; это не значит, что он лучше, просто настроение совсем другое. Это тропический коктейль с миндальным ликёром и свежим, терпким, чайным жасмином. Древесные ноты — куда более яркие, выражен замшевый тон, есть специевая остринка. А ещё, как ни парадоксально, именно персиковая тема там развита слабее, чем в Sweet Dreams.

В жизни флакон смотрится максимально выигрышно. Тяжёлая крышка. Всё проработано до мельчайших деталей. Стразы усажены один к одному, так, чтобы при всём желании их нельзя было оторвать. Такое качество исполнения и детализацию можно было бы ожидать в какой-нибудь эксклюзивной линейке ювелирного бренда.

Pure Narcotic, Boadicea the Victorious

Старт слегка ударяет в голову: концентрированный ядовитый коктейль из мясистых, индольных белых цветов, лактонно-зелёного инжирного листа и тёплого, пряного, немного телесного сандала.
Когда отходишь от первого шока интоксикации, видишь настоящий ботанический калейдоскоп: жасмин, тубероза, лилия, орхидея, пион и роза хороводят, как цветные стёклышки, складываясь в новые причудливые узоры. Для пущего ощущения праздника, в это цветочное буйство подливают анисовую водку, кидают эвкалиптовые шипучие леденцы и окуривают табачным дымом. Вязкости и терпкости придаёт выраженная нота мате. Дополнительную текстурность придаёт упругий, шершавый персиковый бочок, а его мякоть — фруктовую кисло-сладкую грань.
Спустя несколько часов картина аромата становится более масляной, с художественными подтёками бензоина и ванильной эссенции.

Композиция напористая, но этом очень мускусно-округлая, выпуклая. Звучание почти лишено натуральности: Наркотик на 90% синтетический, но ему очень это идёт.

Стойкость не монструозная, но приличная: живёт на коже 7-8 часов, шлейфит знатно.
Комплиментарен: все, кто с меня этот аромат обонял, отметили его красоту. Такое у меня случается нечасто.

Dolcelisir, L`Erbolario

Претендент на одну из лучших парфюмерных вишенок найден, внезапно, у простой аптечно-косметической марки L'Erbolario.

Dolcelisir, "сладкий эликсир", пахнет горячей вишнёвой начинкой из пирожка вроде тех, что продают в KFC. Влажный, чуть запечённый джем с натуральными сладостью и кислинкой. Второй по значимости аккорд — алкогольный: вишенка "пьяная", ликёрно-ромовая.
В старте улавливаются искорки бергамота и мандарина, поддержанные коричной шипучкой. Пряности здесь есть, но в том умеренном количестве, чтобы не давать пирожку остыть, без амбиций на роль первого плана.
Раскрытие идёт в карамельно-амбровом ключе, с деликатным медовым тоном.

Дольчелизир часто сравнивают с Ambre Narguile, но тот более напористый, тягучий и густой, вишни в нём я чую мало, а вот мёда, наоборот, больше, чем хотелось бы.

Держится на коже 6-7 часов, шлейфит ощутимо, но достаточно мягко.

Oud Satin Mood, Maison Francis Kurkdjian

Бассейн, наполненный атласным эликсиром. Упадёшь в него — и растворишься до атома.

Открытие встречает буйством густого варева из нескольких сортов роз, немного кусачее из-за металлического розеноксидного аспекта.
На моё счастье, этот эффект держится недолго, и вскоре вытесняется другими розными компонентами: смородиново-малиново-земляничным джемом, подпечённым, как начинка открытого пирога, фруктово-медовыми переливами и густой, чуть масляной помадой бордового цвета. Текстура последней поддержана лёгким амброво-бензоиновым акцентом.
Сладость аромата усилена ванилью — несъедобной, без намёка на "кондитерку". Также чую тёмный шоколад, похожий на тот, что есть в Oud Extrait.

Вообще, вся композиция ощущается несколько парадоксальной: она провоцирует аппетит, но скорее тактильный; аромат хочется зачерпнуть пальцем, размять в руках. Поэтому гурманским его назвать язык не повернётся: за такого толка розой лучше обратиться, например, к бутиковым Ланком.

Продолжая тему декоративных сладостей, в композиции то и дело появляются засахаренные фиалковые драже: белые, розовые, фиолетовые и голубые. Холодящие, покрытые чем-то вроде пудры из эритрита.

Массивность и равновесие обеспечены плотной, тёмной древесной базой, над которой витает лёгкий флёр благовоний.
За ощущение погружения в бассейн атласного зелья отвечает, конечно, кашмеран: здесь его чувствуешь и носом, и кожей.

Такая неживая, материальная красота.

Harvest Mouse Limited Edition, Zoologist Perfumes

Старт сухотравно-лекарственный, ароматический, почти несладкий: горьковатая, с кислинкой, свежесрезанная цедра бергамота, растёртая между пальцами сердцевина ромашки и яркая, немного телесная гвоздика-пряность.
Когда верхние ноты рассеиваются, открывается умилительно-добрая картина: в сердце Полёвки — некрепко заваренный травяной сбор, смоченное в молоке печенье "Юбилейное" и лёгкий солодовый акцент. То исчезают, то появляются медовый шиповник и абстрактные полевые цветы.
База тёплая, амброво-бальзамическая, с акцентом на ваниль и бензоин.

Технические характеристики неплохие: стойкость на коже 6-7 часов, сидит тихо (как мышка), но периодически о себе напоминает. Окружающие аромат замечают, не раз делали комплименты.

Рассматривая Полёвку в контексте портфолио бренда, можно сказать, что это самый понятный и носибельный из Зоологов. Уникальный (пока что — помним про скорый запуск Кролика) для марки случай, когда в аромате ничто не может оттолкнуть. Самый безобидный зверёк.

Хоть флакон Мышонка живёт у меня уже полгода, так и не определилась со своим отношением к нему.
С одной стороны, эти печеньки в молоке и картины беззаботных августовских каникул в деревне, которые аромат рисует в моём воображении, не могут не вызвать симпатию. С другой — не хватает композиции изюма. Недостаточно съедобно, недостаточно уникально: не нахожу, за что зацепиться в аромате.
Пока что больше всего люблю эту Полёвку за оформление: изображения на флаконе и на коробке лимитированного выпуска очень подкупают и не дают с ним расстаться.

Harvest Mouse Limited Edition, Zoologist Perfumes

The Moon, Frederic Malle

После первого вдоха меня посетил дух Fidelis: не назову ароматы похожими, однако их общность как-то подсознательно считывается. Неудивительно: оба аромата созданы Джулиеном Раскине и раскрывают одну тему (уд-малина-роза), но с совершенно разных углов.

Луна — уд с доминирующим кожаным тоном, давленные красные ягоды (красная смородина и несладкая малина) с выраженной кислинкой, подкопчённые сухофрукты, чуть металлически-медицинского шафрана, фоном -- сандал и амбра. И очень много дыма: одновременно и древесного, и от подожженных смол.

Рисует в моём воображении очень индустриальный образ. Ближний Восток, мегаполис среди пустыни. Жара, раскалённый асфальт, с одной стороны — сотни едущих машин, с другой — магазины и торговые центры, из которых доносится запахи парфюмов, кальяна, еды и чего только не.

Если Фиделис для меня — уютный, кофейно-сиропно-малиновый с заметным, но мягким дымом, то Луна — весьма агрессивная вещь, которую я точно не смогла бы носить. Интересна как арт-объект, картина. Мощная и значимая с точки зрения искусства и обогащения ольфакторного ландштафта. Но совсем не моя.

Интересно, однако, было бы послушать её в шлейфе и "правильном" климате.

Venom Incarnat, Stéphane Humbert Lucas 777

Замечательное, густое, тёплое варево из садовых и лесных ягод — клубники, малины, ежевики и других, — смешанное с холодным хвойным бальзамом. Со старта аромат звучит сыро, немного землисто: пачули дают о себе знать, но здесь они уместны, хорошо дозированы, на удивление приятны, — это я говорю как нелюбитель данной ноты.
Дальше в раскрытии появляется изящная, тонкая кожа, пропитанная карамельным сиропом, лакричник и немного сливочно-ванильных бобов тонка.

А ещё в Веноме улавливается запах влажной ягодной забивки для кальяна, весьма фотореалистичный — будто обоняешь её из баночки.

Аромат вкусный и сочный (особенно в тёплое время года), при этом с крепким стержнем: будучи композицией в первую очередь про клубнику, никоим образом не напоминает легкомысленные "компоты" (их я тоже люблю, но тем не менее, ставлю эту "солидность" Веному в заслугу).
На моей коже не замыливается, не кислит, не химозит. Держится около 6-7 часов, ощутимо шлейфит.

К слову, у создателя этого аромата, Стефана Умбера Лука, уже есть в портфолио аромат с заглавной клубникой: Ambre a Sade Nez a Nez. Медово-клубничный нектар с карамелью, свечным воском и щепоткой корицы, тёплый и домашний — совсем иная тональность, чем в Venom Incarnat, но тоже характерный, вкусный, располагающий к себе. Давно снятый и оттого редкий, а жаль — я бы с удовольствием его носила.

Со всей "змеиной" линейкой у меня контрастные отношения: либо любовная любовь, либо сильное отторжение. Веном — вершина моего обожания в этой серии и, возможно, во всём бренде.
Перефразируя строчку из песни: я готова целовать песок, по которому ползала эта змея.

L'Air du Désert Marocain, Tauer Perfumes

Воздух Марокканской Пустыни — произведение искусства, и это не комплимент, а констатация факта. Из той не самой широкой группы ароматов, которые не стремятся кому-то понравиться, а просто существуют как явление, и ты либо резонируешь с ними, либо нет.
В композиции нет выглаженности, оттого компоненты будто ведут себя фривольно, звучат таким многоголосьем, что разобрать аромат по нотам ох как непросто.

Начало — самая приятная часть этой марокканской истории для меня. Свечной воск, растопленный горячим амбровым сердцем, и сладко-ароматический блок, в котором можно найти оттенки хвойного бальзама, влажного древесного спила, петитгрейна, чуть медового шиповника и россыпи сухофруктов. Сочетание храмовой медитативности и природного духа, облачённое в мягкую, умиротворяющую форму, очень подкупает. Таким хочется дышать.

Дальше Воздух начинает набирать очки по шкалам тревожности и индустриальности. Древесина высыхает, на её фоне раскрываются обжигающие специи, поднимающие температуру композиции с успокаивающе прохладной до почти раскалённой, как поверхность утюга. В природу ступает нога человека: появляются специфические пластилиновые, "карандашные" и металлические тона. Они на редкость хорошо вписаны, звучат уместно.
На этом этапе Воздух переходит в фазу "art maxima", теряет львиную долю носибельности, но зато показывает, за счёт чего стал культовым. С таким однозначно следует знакомиться, хотя бы просто чтобы знать, как оно бывает.

Существует также в концентрации экстракта под названием Au Coeur Du Desert [Сердце Пустыни]. В этой версии звучит почти болезненно сухо и горячо: даже одно распыление хочется запить.

Jasmin et Cigarette, Etat Libre d'Orange

Создан в нулевые, которые традиционно считаются золотой эпохой дома ELDO. Именно тогда вышли работы, определившие хулиганский образ бренда, которым он и прославился: Ничто, Падаль, Жирный Электрик, Настоящая Блондинка, Прекрасные Выделения.
Жасмин и Сигарета также относится к одному из столпов портфолио марки, и многими воспринимается как очередной выпад Де Свардта против традиций, нарочито провокационный и противоречивый.

Тем не менее, для меня это запах спокойствия и ощущения женственности.
Вдыхаю его, и в голове всплывает умозрительная сцена: дождливый, прохладный апрельский день; парк, центральная аллея которого высажена жасминовыми кустами. Прибегаешь на встречу с другом, вы обнимаетесь, и от его одежды веет сигаретным дымом.

Главенствует свежий, влажный, немного чайный жасмин с каплей мёда. Ощущение прокуренности есть, особенно в старте, но это именно флёр: приятно окутывает, ставит акцент, но не впечатывает тебя носом в переполненную пепельницу. Можно уловить кофейно-шоколадный аспект, напоминающий о Cafe Tuberosa Atelier Cologne.
В раскрытии аромат становится ещё нежнее и уютнее: появляются абрикосовый конфитюр без сахара, высушенная трава и чуть припудренная шершавенькая замша.
Характер звучания — на стыке современности и классики, очень феминный.

Стойкость и шлейф не слишком впечатляют. На коже держится 5-6 часов, сидит близко к носителю.

Моя рука редко тянется к Жасминосигарете, однако в сердце она занимает особенное место: это самый первый нишевый аромат, что у меня появился. Подарок от супруга в ещё доковидные времена, когда я и не думала, что однажды всерьёз заинтересуюсь парфюмерией.

Lann Ael, Lostmarch

В начале — крошка из злакового печенья, нарезанное зелёное яблоко под шапочкой из сливочного крема, гелиотропная пудра фоном.
Раскрываясь, становится более влажным и лактонным: настоящая молочная река, в которой плавают яблочные дольки. На этом этапе он звучит наиболее мягко, почти сливается с кожей.
Через пару часов — это деревянная дощечка, от души натёртая печеньем и миндальной мякотью. Яблоко и ваниль то дают о себе знать, то исчезают.

Довольно быстро теряет интенсивность, сидит максимально близко к коже.