LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Публикации NYC - LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

Idôle, Lancome

Как и очень многие, я заказала 5-милилитровую миниатюру на официальном сайте Lancome.
Поносила, как следует распробовала и вот имею мнение.

К моему большому разочарованию, новинка мне не понравилась. Это обычный, самый заурядный фруктовый шипр, настоянный на груше. Легче всего описывать Idole, апеллируя к давно существующим парфюмам.
Он сладок монотонной сладостью, присущей герленовским платьям.
Видно, что из одного дома с La Vie, но сладостью не дотягивает.
Он запросто может быть самым последним, самым современным фланкером Tresor (ловите идею: Tresor Girl).
Наиболее комплиментарная ассоциация для него – похож на что-нибудь из Escada в лучшие ее времена.
Розы и мускуса, на мой взгляд, нет вовсе.

Не могу не упомянуть якобы особо тонкое стекло, из которого изготовлен флакон. Повторюсь, судить могу только по миниатюре, но, знаете, пропорции ее таковы, что говорить о какой-то необычайной тонкости стенок я бы не стала. Конструкция действительно неустойчивая, предполагаю, что в магазинах тестеры будут либо лежать, либо стоять, будучи утопленными в гнездо специального постамента. Много пузырьков будут разбиты, огорчив их незадачливых владельцев.

Ругаю себя за то, что вознамерилась услышать нечто принципиально новое, но в стиле Lancome. Возможно, следовало с самого начала настроиться попроще и не питать чрезмерных ожиданий.
Полный метр, конечно же, не куплю, но очень признательна Lancome за возможность узнать об этом аж за месяц до официального старта продаж.

P.S. Классический Miracle – шедевр. За него одного любила, люблю и всегда буду любить Lancome.

Virtuous, Boadicea the Victorious

Большой сюрприз подкрадется к тем, кто отважится купить Виртуоза не пробуя и ориентируясь только на пирамиду. Из означенного – только роза, а все остальное тот самый сюрприз. Но мне повезло и в моем конкретном случае реальность превзошла ожидание.
Небольшая предыстория. Этот парфюм носит мой любимый мужчина, самостоятельно его выбрав. Я поклонницей бренда не являюсь: покупаю, продаю, чуть-чуть пою; во флаконах у меня уцелели только Empire да Pure Narcotic.
А вот с других людей мне Boadicea нравится очень, поэтому Virtuous обожаемому был подарен немедленно с корыстными мыслями о собственном удовольствии.

Самое главное впечатления – аромат абсолютно несладкий. Роза звучит свежо, немасляно, умыто водой. В этом бленде вообще очень много акватики, напоенности водой. Мне очень нравится, как он созвучен сегодняшней погоде: лето, тепло, дождь. Присутствует очень небольшая металлическая нотка, незначительная до такой степени, что ее легко перепутать с прохладной водой, которой в композиции в изобилии. Уда к счастью нет вообще.

По моим наблюдениям Virtuous хорош будучи нанесенным соло, при этом совершенно неожиданно он стал основой для миксования с другими парфюмами. Почему неожиданно – ну, все же композиция непростая и поэтому вполне самодостаточная. Наверное помогает отсутствие сладости и общая легкость.
Так что это хорошее приобретение. Один хороший парфюм – и столько возможностей для творчества в умелых-то руках.

Hacivat, Nishane

Hacivat наряду с Karagoz и Zenne является частью трилогии Shadow Play Collection, посвященной традиционному турецкому театру теней.
На эту же тему открытка-вкладыш в коробке. Получается такой парфюмерный интерактив: смотри картинку – слушай пластинку, в смысле, нюхай духи и просвещайся на тему османского театрального искусства.

Все трио отчетливо удовое с добавлением чего-нибудь еще.

В самый из них интересный на мой взгляд, Hacivat, добавлен в большом количестве ананас. Этот фрукт непростительно обойден вниманием парфюмерных творцов, а очень жаль. Hacivat очень по-необычному звучен, на него немедленно обращаешь внимание, и все благодаря нерастиражированному ананасу. При этом сладость весьма умеренная, самое оно для унисекса. А еще у этого бленда восхитительные стойкость и шлейф. Мне довелось послушать его и на мужчине, очень хорошо звучит, очень!

Что не понравилось лично мне – это явный уд, уд в большом количестве. Если бы я могла, я бы изменила пропорции, сделав уд потише, а ананас – чуть погромче. В идеале, конечно, уд вовсе выключить, а его место заполнить бергамотом, ветивером и чернилами. Но так, пожалуй, недолго и до Авентуса доколдоваться. Так что пусть Hacivat остается как есть, тем более так многие его любят!

Empire, Boadicea the Victorious

Восхитительный, просто восхитительный Empire!
Богатый, щедрый. Компот в лучшем неругательном понимании этого определения. Много фруктов, много цветов и звонкий мускус в качестве сиропа, который деликатно соединяет множество компонентов воедино.

Я не знаю, каков Gucci Rush, так что сравнивать мне не с чем. Но вполне допускаю, что можно провести какие-то парфюмерные аналогии. Empire явно не претендует на оригинальность; Провенцано словно взял один из классических сюжетов (а их не так-то и много!) и талантливо интерпретировал его на свой манер.

Бленд очень яркий, такой вальс цветов и фруктов. Звучит долго и практически без изменений, абсолютно не надоедает благодаря своей сложносоставленности. Просто в нем всегда слышишь что-то новое, на чем хочется акцентироваться вот прямо сейчас. Если характеризовать его одним словом, то мне приходит на ум «вкусный».
Ему очень кстати ветер и умеренная прохлада. В мороз, думаю, можно; в жару, думаю, можно, но не нужно – тяжеловато будет.

А еще аромат по восприятию очень итальянский: солнечный, громкий, изобильный, оптимистичный, природный. Британская парфюмерная традиция все же несколько иная. Парфюмье легко сломал границы, и никакой Brexit ему нипочем.

Я очень рада, что у меня появилась моя личная Boadicea, которую я точно не продам.
Пожалуй, самая благодарная моя покупка этой весной! Вот уж порадовала себя так порадовала!

И в который уже раз подумалось, что Boadicea the Victorious - все же недооцененный бренд. Кабы я была царица, я бы накрутила ценник на некоторые его шедевры вдвое – это для начала разговора! На Empire прежде всего.

Vain & Naïve, Nishane

Как обычно Nishane позаботился о покупателях и указал на флаконе Vain & Naïve полную пирамиду.
Она напечатана в самом низу этикетки сплошной строкой без пробелов (глаза сломаешь!): бергамот, жасмин, слива, малина, роза, кедр, амбра, пачули, бензоин, бобы тонка, мускус. А то вдруг забудешь чем набрызгался.

Ни один из заявленных компонентов не звучит натурально, все они словно искусственно выращенные с добавлением присадок-пестицидов, которые может и не изменили внешний вид растения, но уж над вкусом точно поизгалялись. Синтетическая роза, пластмассовая слива. Маслянистый финиш на коже. Композиция звучит очень современно и вневозрастно. Мне бы хотелось, чтобы в таком духе развивались многие люксовые дома.

Насчет стойкости и громкости. Да, велики, но не оглушающи, нос не разорвет. Каждый из нас знает специфику своей кожи, имеет сложившиеся предпочтения, здесь не новички собрались. Конечно, если носите одеколоны и легкие edt, то здесь вам всего будет многовато. Ну а любители парфюмерного хардкора только разрумянятся.

И вообще очень многое встает на свои места, когда начинаешь относиться к Nishane не как к нишевому дому, но как к люксу, каковым он, впрочем, и является. Невысокая цена, понятность и обаяние, европейская внешность. Не требуется никакой специальной подготовки для ношения; все же это парфюмерный intermediate, а не advanced.

В конце концов, много ли вы знаете турецких люксовых парфюмерных брендов? Вот и я ни одного, кроме этого. То-то и оно!

Toscanello, Profumi del Forte

Этот парфюм стал для меня огромным разочарованием.
Я очень увлечена работами Артуретто Ланди, мне невероятно импонируют его работы для бренда Pantheon Roma, например, потрясающие Dolce Passione и Trastevere.
Toscanello был куплен из-за имени автора и после минимального пробования, что оказалось фатальной ошибкой: нужно было нормально поносить.

Я не представляю, какой изощренной фантазией нужно обладать, чтобы отнести эту композицию к гурманскому семейству.
Сладкий? Теплый пряный? Какао?! Ром?!! Кофе?!!! Где это все???!!! Хотя бы один компонент из перечисленных, где он?
Парфюм удовый, и этим все сказано. Уд использован заурядный, но неплохой. Не масляно-фекальное богатство, как Ропийон для Малля берет, но и не копеечный синтетический а-ля Пьер Монталь-Мансера. Давеча нечто подобное слышала от шофера служебной машины.
К уду добавлено чуть древесины и пол чайной ложки сахара. Собственно, все. Сахара явно недостаточно, чтобы бленд стал прям гурманским, древесина тоже погоды не делает. В остатке уд как он есть.

Честно – для Ланди как-то простовато. Я правда ждала раскрытия и все недоумевала, где подвох. Думала, вот-вот, сейчас начнется. Нет, не началось. Настоящего Toscanello, похоже, подменили в роддоме, а вместо него вот этот «не сын Артуретто Ланди».

Одного дня в Toscanello мне оказалось достаточно, чтобы понять, что он в принципе не для меня. Я с удовольствием передарила его; я верю, что новому обладателю он подойдет больше, чем мне.
Так что все же это история со счастливым финалом.

Trastevere, Pantheon Roma

Что могу сказать: похоже, поиски идеального кондитерско-гурманского парфюма увенчались успехом.
Победитель определен! Парфюмерный Оскар-гурман goes to Trastevere Pantheon Roma! А лично у меня появился новый герой, Артуретто Ланди, шеф-кондитер этой сладкой истории.

Мне очень понравился этот парфюм своей современностью, многокомпонентностью и по-хорошему прямолинейностью. Я слышу в нем все вкусные ингредиенты: карамель, ириски, сливочный ликер, овсяное и миндальное печенье, молочный шоколад, орехи, сгущеное молоко. Даже если что-то упустила, уже впечатляет, верно?

Казалось бы: сложный рецепт, вдруг не получится. Все получилось как задумали. Никаких разочарований, очень вкусно, блюдо удалось. Полный восторг и море комплиментов.
В начале нанесения звучит громко, но я бы не стала говорить о какой-то сногсшибающей стойкости, тем более что очень скоро аромат уютно и гармонично усаживается на коже, тает на ней, растекается словно карамель.

Вообще давно не было такого чистого, абсолютного восторга по поводу парфюма. Я огорчилась бы, если бы купила 50мл., а не 100!

Aqua Allegoria Flora Rosa, Guerlain

The Queen is dead. Long life the Queen!

Дом Guerlain выпустил Flora Rosa, процентов на 99 повторив свою же Grosselin’у.
Последняя то ли снята с производства, то ли по иным причинам недоступна для покупки – не знаю.

Если уж очень придираться, то в качестве отличия можно назвать чуть более кислое раскрытие, но я не буду придираться и скажу, что парфюмы идентичны. В новинке сохранено то, что уже больше двадцати лет делает серию Aqua Allegoria летней незаменимостью: легкость, звенящая воздушность, ароматная насыщенность и композиционная непростота.

Здорово, что дом не отказался от знакового (наряду с Herba Fresca) и крайне успешного для Aqua Allegoria бленда. Все-таки за те годы, что Grosselin’у нельзя купить, выросло как минимум одно поколение интересующихся, которые не заслуживают быть лишенными такого отличного парфюма. Так что тех, кто слушает Флору Розу впервые, ждет приятное знакомство, а матерые любители Гросселины вроде меня могут смело покупать вслепую, тем самым обеспечив себя на ближайшее лето еще одним флаконом Красной Смородины.

Я рада, что мне не нужно расставаться с любимой! И вы не расставайтесь!

Sunshine Woman, Amouage

Есть в моей коллекции два парфюма, которые нравятся людям больше, чем мне. Это Delina Marly и женский Sunshine Amouage. Каждый из них всегда и везде отмечаем многочисленными комплиментами. Кажется, нет человека, которому бы они не показались.

Вряд ли я смогу назвать хотя бы один помимо Sunshine аромат на тему кураги. Нет проблем с персиковыми и османтусовыми ароматами, которые созвучны с курагой, но вот чтобы отчетливый вяленый абрикос – это только Sunshine. При этом композиция не является монофруктовой.
Sunshine балансирует на грани сладости и пряности, но весы так и не качнутся ни в одну из этих сторон. Все время, что аромат проводит с его обладателем, он колеблется, переливается, вибрирует. Он несложен и не отличается большим количеством компонентов, но те, что есть, сочетаются просто превосходно. Создается иллюзия богатой пирамиды, многокомпонентности. При этом нет характерной амуажевской тяжести и стойкости, что, безусловно, только привлечет новых поклонников.
Пожалуй, это один из наиболее понятных и привлекательных амуажей. Амуаж с человеческим лицом, а не с физиономией парфюмерного, прости господи, маньяка.

В этом, на мой взгляд, и заключается мастерство. В избежании банальности там, где она так близка.
Sunshine - это хороший парфюм, достойный. Ну а то, что он больше нравится тем, кто меня нюхает, чем мне – так это только моя проблема.

Reflection Woman, Amouage

Я абсолютно убеждена в том, что легкие парфюмы должны быть сложными и к их выбору следует подходить со всей серьезностью. Задача усугубляется тем, что ниша, всегдашний поставщик парфюмерных сложностей, легкого не делает по определению, так что выбирать особо не из чего. Ну а про люкс я сейчас говорить не буду, все-таки это другая вселенная, попроще.
И вот когда все совпадет и встретишь такого легкого и сложного, экономить на нем не следует.
Не следует-то не следует, да где ж подобного взять? Последний раз у меня такое было, когда я купила женский Reflection.

Reflection и Ciel – это два амуажевских бастарда. Созданные в прекрасную эпоху бренда, они выглядят как плод мезальянса, хотя, конечно же, это не так: оба выпущены абсолютно сознательно, просто категорически вне тогдашнего стиля дома. Я полагаю, что это большая смелость – произвести то, что с большой долей вероятности будет критикуемо поклонниками лейбла, на деньги которых, он, на минуточку, и существует.

Про Ciel я уже как-то написала, а вот мой взгляд на Reflection.
Reflection – это водно-цветочный парфюм с хорошей стойкостью и сийяжем. Он чудесен тем, что на протяжении всего его долгого звучания вода остается свежей и прохладной, а цветы не начинают звучать сладко, тяжело и резко. Есть небольшая солонинка, но она ни в коем случае не трансформируется в миазм зацветшего пруда, и это точно не соленые огурцы, которые многих мучают.
Аромат заключен в непрозрачный зеркальный флакон (отражение!), но по стилю и по настроению ему пошел бы и абсолютно прозрачный бесцветный, и прозрачный розового стекла. Но зеркальный тоже хороший.

Аромат был создан за год до того, как Чонг получил должность креативного директора Amouage. Время показало, что этот юноша питает слабость к водным ароматам: сравнительно недавно он порадовал нас аж тремя подряд женскими новинками с доминирующими нотами воды. Вот только все три они хотя и по-разному, но неотвратимо попахивают протухшим водоемом.
А казалось бы – чего проще: Кристоферу бы послушать Reflection, поинтересоваться, как бренд раньше формулировал акватику, проинспектировать принятое хозяйство. Нет, копировать, конечно же, не нужно, просто полюбопытствовать. Не стал. Ну нет так нет, будем душиться брэкенами.

Да, и о главном – парфюм мне нравится. Я бы его и вслепую полюбила хотя бы за то, что его автор, Морис Русель, создал еще и гениальный Bond 9 New Haarlem.
Но это уже совсем другая история.

Reflection Woman, Amouage

Flowerbomb Eau de Toilette, Viktor&Rolf

Вместо пролога.
Анекдот.
Разговаривают двое:
- Дааа, МХАТ уже не тот…
- А мне пофиг на МКАД, я по третьему транспортному езжу!

В середине нулевых я купила Flowerbomb сразу же, как она была выпущена. Без колебаний выбрала edt (в те времена концентрации ОЧЕНЬ различались, практически это были два разных парфюма) и с удовольствием относила самый большой объем.

Этот аромат никогда не был моим любимым, но он нравился мне за пикантную кислинку в сладком бленде. Авторам удалось продемонстрировать единство непохожего. Кисло-сладкая Flowerbomb заняла для меня место в одном ассоциативном ряду с горячим солнцем на заснеженном склоне, с пикантным вкусом шоколадки с добавлением жгучего перца, с ар-декошным графичным орнаментом из черного и белого.

И вот недавно угораздило меня купить современный выпуск, тоже edt. Захотелось повспоминать, как это было.

Новодельная бомба раскрывается подобно всем банально-сладким парфюмам: сначала очень сладко, затем просто сладко, в заключение чуть менее сладко. И все это богатство в сочетании с впечатляющей стойкостью, причем стойкость эта лишь усугубляется сладостью. Бленд попросту не дает отдохнуть от себя, отвлечься на что-то еще. В нем нет ничего, кроме сладости.
Полагаю, для кого-то такое удручающее постоянство станет преимуществом: прямолинейно, понятно, экономно.
При этом вроде бы и придраться не к чему: парфюм определенно похож на себя былого, просто он обеднен исключением из бленда самых удачных компонентов. Исключены они непонятно зачем: едва ли это раритетные мхи и драгоценные на вес золота бобровые струи, запрещенные IFR’ой. Просто синтетическая кислинка, но как здорово было с ней!

Понимаю, что прошло время; сколько всего нового вышло в нише, причем не просто нового, но подчас революционного, заданы тренды на годы вперед. Да и я уже не та, и нос у меня другой, разбалованный парфюмерными революциями. Но вот захотелось поддаться сантиментам и вспомнить себя пятнадцатилетней давности. Доказала, что делать этого не следует подобно тому, как не стоит воскрешать былое: ушло и ушло.

Жизнь, в том числе и парфюмерная, - она здесь и сейчас.
Пойду-ка посмотрю, что там нового Kilian сделал.

Un Jardin Sur Le Toit, Hermes

Моя любовь к эрмесовским садам началась когда в середине нулевых я купила первый их флакон, это был Sur Le Nil. Я ношу их почти все, в моем арсенале всегда есть несколько разных флаконов, это мой неотъемлемый летний атрибут.
Мой пост – это моя любовь к садовой серии и оммаж ушедшему лету.

В принципе, мой отзыв подойдет любому саду, но подробнее мне хотелось бы остановиться на Sur Le Toit, который живет на крыше. Возможно, потому, что совсем недавно купила второй подряд его флакон.

Все ароматы этой линии роднит общая нота воды плюс индивидуальные своеобразия:
Sur Le Toit - вода и сочное зеленое яблоко гренни.
Mediterranee - вода и древесно-лавровая пряность, средиземноморье как-никак.
Sur Le Nil - вода, кувшинки и зелень. Самый акватический сад.
Monsieur Li - вода, клементин и мята. Самый сладкий сад.
Mousson - единственный, который не люблю и не ношу, промолчу про него.

Сразу после нанесения эти ароматы достаточно звучные, но сколько-нибудь заметной стойкостью они не обладают.
Для меня это безусловный признак того, что парфюм годен для ношения в жару. Пусть лучше уйдет, чем надоест или, что хуже, непредсказуемо видоизменится.

Jardin Sur Le Toit и, пожалуй, Месье Ли – наименее водные и самые вкусные в серии. Их объединяет ощутимая фруктовая нота: в первом – синтетическая, во втором – более натуральная. О богатстве пирамиды рассуждать не приходится, да его и не ждешь.

Я очень люблю Hermes именно за эту серию.
Сады Hermes, Aqua Allegoria by Guerlain и, пожалуй, Eau d’Italie – и вот всякий искушенный любитель парфюмерии полностью готов к самому знойному лету.
Hermes создали свою коллекцию абсолютно не в парадигме дома, но результат превзошел все ожидания.
Эти бленды для меня исключительно сезонные, я откладываю початые флаконы в первые же прохладные осенние дни, но знаю, что следующим летом с удовольствием вернусь к ним вновь.

Al Contrario, Tiziana Terenzi

Я говорю «Al Contrario» - подразумеваю гурманский парфюм; я говорю «гурманский парфюм » - подразумеваю сами понимаете кого.
Кондитерский абсолют, безусловный mast have для любителей сладких десертов.

Для меня последнее десятилетие – это эра отличных гурманских ароматов. Пожалуй, за всю историю парфюмерии не было создано столько вкусного и разнообразного в этой области, выбор на любой вкус впечатляет.
Прекрасные работы у Maison Chabaud; это бренд удивительно удачных монокондитерских работ. Pierre Guillaume создал восхитительные Musc Maori и Aomassai.

Вот только все эти мастера побоялись того, что не смутило Паоло и Тициану: они сконструировали свои композиции заведомо легкими, акварельными, быстро уходящими. А Теренци не побоялись и молодцы, их Al Contrario плотный как добротная шоколадная паста с большим содержанием орехов. Единственная сделанная уступка - бленд абсолютно бесшлейфовый. Хвост присутствует только непосредственно после нанесения, впоследствии аромат будет существовать только в приватной зоне.

Al Contrario безоговорочно сладкий и только сладкий. Ничего не отвлекает от молочного шоколада, ванили, сгущеного молока и орехов. Теренци не добавили даже своего любимого синтетического уда, который в нано-дозах присутствует практически во всех их работах. Нет и цветов, которые порой включают в такие композиции для простоты восприятия.

За что я люблю этот бленд – это сладость, которой не стесняешься. Она недешевая и нераздражающая, она не оскорбит нос, как порой бывает на улице, когда поймаешь примитивную кондитерскую волну от прохожего. К этому парфюму часто возвращаешься, даже если гурмандиз в вашей коллекции представлен не одним десятком достойных экземпляров.

Barista, Legendary Fragrances

Barista, пожалуй, самый редкий экземпляр в моей коллекции. Непрестанные поиски кофейных блендов привели меня к нему, и, честно признаться, я удивлена, что смогла найти и купить его в виде абсолютно нового флакона. Подозреваю, случайно повезло.

Кофейные боги не обманули: и правда кофейный парфюм. Но не гурманский, а прямо такой брутально-монокофейный. Как будто заварил себе ядреного кофейного чифиря, такого, что прям ложка стоит, выпил и оставил на столе чашку с кофейным жмыхом. И вот стоит эта чашка и попахивает духовитой кофейной жижей и немного пепельницей. Если любите такие вот кофепития, то полюбите и Baristу.
Аромат грубый; никаких вам воздушных шапочек молочной пены на чашечке капучино, никаких хрустов круассанами и прочими французскими булками. Шоколада, отмеченного в пирамиде, тоже нет. Только кофе и его производные, причем не молотый сухой кофе, а уже заваренный и полностью готовый к употреблению внутрь. Вполне громкий, стойкий и шлейфовый.

Полагаю, что со стороны понравится многим, такие ароматы обычно привлекают внимание. Но исключительно из-за своей брутальности едва ли приобретет много горячих поклонников, готовых регулярно носить на себе. Обычно от кофейных ароматов ожидают другого настроения, более легкомысленного, утренне-парижского.

Не могу судить о других ароматах бренда-изготовителя, до этого своего приобретения я даже не слышала о Legendary Fragrances. Отмечу лишь, что звучит Barista нишево и совершенно не по-американски.

Сейчас жарко, как следует повзаимоотношаться с Бориской никак не получается. Но точно буду носить его по подходящей погоде и чувствую, что он будет иметь у меня успех.

Acqua Decima, Eau d'Italie

У «Десятой воды» есть один бесспорный и немалый плюс: она полностью повторяет 1861 Xerjoff, отличаясь лишь краткой стойкостью и гораздо более низкой ценой. Причем похожа она на самый первый 1861-й, который без слова «Ренессанс» в названии.
Зная это тождество, «Дециму» не воспринимаешь как самостоятельный парфюм. Ощущения от нее такие же, как и от ношения 1861-го.
Ну а дальше можно смело копировать свой же отзыв о Xerjoff’е: один из лучших итальянских ароматических мультигендерных парфюмов. Прекрасные в своем разнообразии цитрусы. Роскошен для лета, кроме самых жарких его дней.
«Десятая вода» - отличное приобретение за ее цену. Хочется стойкости – ну, можно и обновить.
Очень сожалею, что нет у нас культуры использования именно летних парфюмов, и ароматы, подобные описываемому, не встречаются на людях практически никогда. А ведь как хороши и своевременны они сейчас!

Hayati, Attar Collection

Парфюмерные маньяки похожи на обожателей Apple: зачастую новинку вот прям жизненно необходимо купить едва ли ни в первый день продаж! Я вот уже купила Hayati и сейчас расскажу вам про него.

Attar Collection продолжает свою серию ароматов, посвященных сериалу «Великолепный век». Узнаваемый дизайн флакона, только на сей раз Хюррем Султан нарядилась в красное платье с золотыми кружевами.

Начну с главного: да, малина есть! Синтетическая, конечно, но воссозданная максимально возможно приближенно к оригиналу. Слышен и ананас, хотя и водянистый, но вкусный и, главное, узнаваемый. И бархатный персик, сглаживающий громкость. Аромат воспринимается малиновым – не по вкусу, но по цвету.

Не представляю, как звучит нота мороженого в парфюмерных блендах; в Hayati определенно присутствует небольшой оттенок молока, который смягчает ягодную резкость, тем самым обогащая и усложняя композицию. Остановившись на овертоне молока, автор сделал совершенно правильный выбор: единственная альтернатива – это мускус, который сложен в посадке, требует виртуозного мастерства и опыта при работе с ним, да и вообще откровенно надоел за последнее время.

В отличие от очень многих ягодных парфюмов Hayati непростой и непримитивный, и поэтому он порадует не только молодежь, но и взрослых любительниц вкусного. Не бойтесь его, если не желаете благоухать гурмандизом, кухней и едой: не будете. Единственная вещь, которая может остановить от покупки – это его цена, особенно на старте продаж. Но это легко лечится недолгим ожиданием.
Со шлейфом и стойкостью у этого бренда как обычно все очень хорошо.

Это не аромат на всю жизнь. Чтобы в нем не разочароваться, от него не нужно ждать многого. Плюс сделайте скидку на то, что Attar Collection если и не бренд подделок, то уж точно бренд копий уже существующих успешных ароматов.
Я, кстати, рассчитывала, что Hayati станет калькой Empathy The House of Oud. Нет, это не так. Но, возможно, другие более искушенные носы найдут параллель с чем-то другим известным плодово-ягодным.

Этот парфюм - ярко выраженный сезонный. Бывают ведь сезонные ягоды, фрукты, овощи. Пары недель за глаза хватит, чтобы наесться вкусной черешни, которая потом надоест и на нее даже смотреть будет лениво.
Так же и с Hayati: вот прямо сейчас он то, что надо. Придет осень и приведет с собой других героев.
А пока лето - я поем малины с черешней и поношу Hayati. Согласитесь, не самая плохая жизнь.

Who’s next? Azora?

Aqua Allegoria Herba Fresca, Guerlain

Самой странно, почему я до сих пор не написала об одном из любимейших своих парфюмов. Летних парфюмов. Сейчас исправлюсь.
Herba Fresca есть у меня всегда с самого первого выпуска; я просто покупаю флакон за флаконом без перерыва. За долгие годы парфюм, конечно же, был переформулирован (на мой взгляд, без ущерба для вкуса), кроме того, Guerlain изменил дизайн этикеток (вот тут уж мне вообще без разницы).

Я бы не сказала, что этот аромат отличается какой-то особенной натуральностью, но и прямолинейной химией с ног не собьет. Безусловно, он зеленый, но трава в бленде напополам с пресностью сена. Получается такое гармоничное равновесие зелени и мягкости.
Парфюм звучный и яркий, но благодаря отчетливой молекуле воды в композиции он не утомит своего обладателя.

На мой взгляд, это определенно не аромат свежескошенной травы (кто знает такого, подскажите, пожалуйста).

Я ношу его только и исключительно летом, причем в лютую жару. Он очень уместный, солнце его не портит, а в помещении под кондиционерами появляется свежий, но не колкий шлейф. Он проверенный товарищ, всегда хорош, никогда не подводит. Он звучит гораздо дороже тех денег, что за него просят. С ним вдвоем мы приняли немало комплиментов относительно того, какая мы прекрасная пара.

Мне бы очень хотелось, чтобы Herba Fresca никогда не была снята с производства, и жители планеты имели бы возможность жарким летом одеваться в отличный парфюм.

Jardin du Poète, Eau d'Italie

Мне очень понравился Graine de Joie, я решила продолжить приятное знакомство с Eau d’Italie и купила Jardin du Poete.
Выбор логичный: я настолько люблю ароматические цитрусово-травяные композиции, что часто покупаю их без примерки, да и вообще сейчас лето, зимой такое не поносишь!

Очень бодрый сочный парфюм. Автору удалось передать настроение пробуждающейся природы, распускающейся листвы и сладкой мандаринки. Аромат сладковатый, но сладость вот прямо на грани: еще чуть-чуть и было бы чрезмерно, а так пойдет. А сочность в нем такая, как если надломить молодую веточку с маленькими клейкими листиками, и из надлома появляется терпко пахнущий сок.

Летом носится очень уместно, но вот совсем в жару я бы его не выбрала: все же это не легкая вода, а композиция, которой присущи и плотность, и насыщенность, и достаточная продолжительность звучания. Под злым солнцем просто утомит.
Стойкость хороша настолько, что удивляешься: все же это нетипично для курортных коллекций.
Я думаю, что это унисекс.

По-хорошему завидую тем, кто купит Jardin du Poete в качестве первого своего ароматического аромата.
Ну не может не понравиться!

Imitation Woman, Amouage

Если не можешь создать ничего хорошего нового, копируй самого себя в свои лучшие времена. Amouage потерял много лет, прежде чем понял эту очевидную вещь.

Не потерял, закричали сейчас поклонники Чонга. Годы фиджментов, брэкенов и прочей мифической застоялой воды не прошли даром!
Может и не прошли, но согласитесь, что поклонники «того-самого-амуажа» уже давно не покупали себе ничего нового с удовольствием.

Я приобрела Imitation вслепую по пирамиде, и хочу рассказать о своих впечатлениях, тем более что их пока немного. У меня Оман.
Дизайн флакона классический, магнитная крышка. Первое впечатление от цвета флакона – бутылочное стекло, зелено-бурое. Подносишь емкость к свету – и вот он, тот самый переход из одного в другой розового, голубого и салатового цветов. Но это только на свет и если присмотреться. Ничего общего с прозрачно-цветастой стекляшкой с картинок в интернете или релизов Амуажа.

Я с большим интересом прочла уже опубликованные отзывы, во многих упоминаются смородина или виноград. Уже нося Imitation я очень хорошо поняла, что вы имели в виду. Вот только я слышу этот компонент, назову его так, не как ягоду, а как… газировку Pepsi, ну или «Байкал». И, пожалуй, мне это нравится. Древесность, специевость и легкие пузырьки воздуха в совокупности. От этой сложной ноты ожидаешь, что в раскрытии она уйдет в кислинку, но в моем случае появляется небольшая аптечная микстурность. Подчеркну, совершенно незначительная, не портящая композицию.

Мне бы хотелось отдельно становиться на овертоне дерева. Мне слышится хвоя, ее характерная смолистость.
Благодаря этому оттенку хвои Imitation самую малость напоминает женский Эпик (вот он, реверанс в сторону «старого» Амуажа!).

Общее впечатление от бленда – плотный, несладкий, многослойный с воздухом между слоями, с минимальными трансформациями по ходу раскрытия. Для меня – только на прохладную погоду.
Стойкость и сийяж прекрасны. Нанесенный на запястье и смытый мылом пшик отчетливо слышен, но не шлейфит, конечно.

Ни на что не похож не только внутри собственного бренда, но и вне его. Стоит таким приятным особняком, но безусловно достоин стать вашим десятым, двенадцатым, пятнадцатым, подскажите мне каким по счету амуажем.

Я довольна покупкой. Без особых пароксизмов восторга и падений в любовь, но довольна.

P.S. Выскажу осторожную надежду, что Amouage встал таки на путь исправления.
PP.S. Но это не значит, что я не жду нового креативного директора. Жду.

Musc & Roses, Comptoir Sud Pacifique

С домом Comptoir Sud Pacifique меня связывают давняя дружба и симпатия. Благодаря ему в начале двухтысячных я обратилась именно к нишевым брендам и, как говорится, почувствовала разницу.
В последнее время бренд вроде потихоньку оживает после долгих лет тишины, насоздавал много разного и нового.

Флакон у новинки классической формы, но не алюминиевый, как раньше, а стеклянный, поэтому гораздо тяжелее. На стекло градиентно напылена серебристая краска а-ля металл. Старые металлические флаконы гораздо практичнее для целей сохранности содержимого, да и просто удобнее и легче в пользовании.

А теперь обратимся к содержимому.

Мускус Лапорта для меня – император всех мускусов. Только вдуматься: в середине восьмидесятых (!!!) был выпущен Cristal de Musc, эта основа основ, краеугольный камень. Много позже появился Musc Alize, готовая ягодная композиция на основе мускуса.

Мускусы всегда удавались этому бренду на славу; у Comptoir они очень нежные, ватно-пушистые, дают чуть душноватую укутывающую сладость. Как будет в итоге звучать бленд на основе такого мускуса - решать вам, если миксуете Cristal de Musc самостоятельно; или это решит за вас парфюмье, если вы используете готовый Musc Alize, к примеру.

Musc & Roses стал еще одной ready to wear мускусной композицией Comptoir.

Роза здесь не звучит как роза. Она представляется мне погруженной в какую-то другую субстанцию, спирт или парафин, например. То есть, по сути, похоронена. Обрамляет эту глухую сладкую сердцевинку тот самый мускус.
Быть может, откровение случилось бы, если бы роза была сама собой. Но здесь это какая-то странная сладость, которую мускус не спас, не вытянул.
Композиция, задуманная как двухкомпонентная, обязана быть построена из двух выдающихся компонентов, а не из одного удачного, а другого так себе, уж Comptoir ли этого не знать!
Вот и получился не аромат парфюма, а невзрачно-тихая теплая отдушка.

Я не в восторге от этого парфюма. Жалею, что наследие мастера скатилось к банальности, хотя допускаю, что неофитам может понравиться.

Graine de Joie, Eau d'Italie

Graine de Joie – еще одна моя летняя удача, сезонная прелесть. Очень по-итальянски, очень оптимистично.

Парфюм (а тут все серьезно, концентрация eau de parfum) начинает звучать красными сочными ягодами типа клюквы. Почему типа? Клюква кислая, а в этой композиции кислоты нет, есть очень много сочности.
Я очень настроилась услышать красную смородину, но нет. Стать заменой любимой Гросселине Graine не сможет.

А самое удивительное, что происходит с этим парфюмом – это метаморфоза часа через два после нанесения. Он начинает звучать абсолютно идентично Красному шару Мияке! Это в принципе непредсказуемо, поскольку между двумя ароматами нет вообще ничего общего. Откуда что взялось? Но получилось здорово: наносился один аромат, а в итоге получилось два, один сменяет другого. Сплошная экономия!

Стойкость и шлейф неплохие. «Фаза Ягод» вкусная и яркая, «Фаза Шара» начинается когда композиция затихает за давностью нанесения.
Других работ Eau d’Italie я пока не знаю, но если остальные так по-хорошему оригинальны, то прям респектую in advance.

Cédrat Enivrant, Atelier Cologne

Наступило лето – лучшее время для парфюмов, которым не хватает калорийности.
Для меня это, прежде всего, все одеколоны без исключения, неважно, традиционные или Cologne Absolue в исполнении Atelier Cologne.

Cedrat Enivrant звучит совершенно типично для одеколона: ярко, шлейфово, очень сочно, недолго.
Он одноплановый, в процессе эксплуатации не становится слаще, вообще очень мало изменяется. Благодаря этому он как глоток прохладной воды в жару.

На вкус чудесный: цитрус, но необычный – несладкий и нерезкий. Без горечи помело, без дамской слащавости мандарина, без банальности апельсина. Возможно, совсем чуть-чуть кедра, самую малость.
Унисекс, причем унисекс манифестный; абсолютно одинаков на мужчинах и женщинах. Одинаков хорошо.

Вообще, пользуясь возможностью, еще раз объяснюсь в любви бренду Atelier Cologne. Для меня эти чудесные мастера реабилитировали одеколоны как класс. Я с удовольствием ношу их работы и всегда предвкушаю новинки.
Мир одеколонов поистине прекрасен и разнообразен, и в нем есть место не только «Саше» и Jo Malone!

Bazar, Christian Lacroix

Bazar для меня – это качественный летний люкс типа Аквы Аллегории Guerlain и Садов Hermes. В жару такие парфюмы становятся настоящим спасением и справедливо теснят нишу, которая по определению не умеет делать легко.

Да, простоват, но в случае Базара просто – не значит плохо. Аромат напоминает газировку «Фанта», нагретые солнцем персики, сладкий апельсин – все это вместе. Сладко-воздушно, а не сладко-утомительно.
Оранжевый цвет ему очень к лицу; все-таки маркетологи не так просто бюджеты осваивают, когда предлагают упаковку определенного цвета или форму флакона особой притягательности.

Его сложно передозировать; даже приличное его количество просто придаст шлейфу большей яркости, но не тяжести. Шлейф, кстати, заметный и тонкий.

Звучит достаточно современно и ни в коем случае не скомпрометирует хороший вкус многолетних пользователей сложных селективов. Хотя чему удивляться: Эллена / Дюшафур!

Просто очень хороший сезонный выбор, летняя передышка, глоток свежего душистого воздуха.
В последнее время странно дорог.

Cruz del Sur II, Xerjoff

Жаль, что название «Баунти» уже занято кокосовой шоколадкой.
Как бы подошло оно этому парфюму!
Вот где настоящие тропики, и не нужно никаких кокосов!

Я не большой знаток манго, но то, что доводилось пробовать, очень похоже на основной компонент этого бленда от Xerjoff. Помимо манго легко узнаваемы ананас и персиковый йогурт. Чтобы не было совсем просто, добавлено чуть дымка, табачной дурманинки.

Очень сочно и сладко. Фруктово-сливочный концентрат. Хочешь - так ешь, прямо ложкой зачерпывай (это непосредственно после нанесения), хочешь – водичкой разбавь, будет вкусный морсик (это через несколько часов жизни).
Мне нравится носить его, а на следующий день – Mefisto от этого же дома. Они диаметрально противоположны, полярны, но как хороши оба!
Аромат очень вдохновляющий. Если он понравится вот как мне, возникает желание попробовать и другие манговые новинки типа Mango Skin у Vilhelm.

В коллекции Падающих Звезд Cruz del Sur II, пожалуй, самый понятный.
Вот так купишь его и замкнешь-таки манговый гештальт на какое-то время. Или начнешь собирать свою манговую коллекцию.