Публикации _PM_
-
Bleecker Street, Bond No 9
Заметка от фаната Марвел:
на Bleecker Street в мире Марвел находится Санктум Санкторум - штаб-квартира Верховного чародея Земли доктора Стренжа. Который, если кто помнит, был хранителем камня времени, имевшего зеленый цвет.- 07 Март 2022 - 20:14
- 6 889 Просмотров
-
Chene, Serge Lutens
Он "не играет". В смысле - он не "играет", он меняется.
Сначала это горькая терпкая зелень, влажная и немного резкая, словно юноша, рвущийся доказать, что он уже взрослый.
Затем взрослый мужчина, немного суховатый, деловой, возможно, с оттенками пыльности. Он собран, целеустремлен и немного замкнут в себе.
И наконец, вызрев и впитав в себя память и соки земли, он начинает отдавать накопленное, становясь почти сладким - и сладостным, упоительным, и почти хмельным.
Возможно, это и есть "богатый мужчина" - но его сокровища это мудрость, достоинство и сдержанная, словно мед, вытекающий из раны на дереве, щедрость.
Я не знаю, как передать эту красоту - она слишком похожа на человеческую жизнь, чтоб описать ее одним словом.
Никогда не думал, что могу такое сказать, но если вы не обоняли "Дуб" - считайте, вы ничего не знаете о селективной парфюмерии.- 01 Сентябрь 2015 - 23:05
- 19 528 Просмотров
-
Fleur de Portofino, Tom Ford
ИМХО - ноты, перечисленные в здешней базе, не полны. Но по порядку.
Старт - акация, та самая, которая некогда (в моем далеком детстве) росла у всех детских садов, пионерских лагерей и прочих учреждений; та самая, цветы которой мы обрывали (важно было [i]правильно[/i] сорвать), засовывали в рот - и высасывали, как мы его называли, "нектар". Вот собственно, этот нектар, с нотами сладкого апальсина, и слышится мне на старте. Ну, может быть, немного жасмина, вернее того, что на севере называют "жасмин" (чубушник).
К сожалению, цветы быстро пропадают, через час от двух полноценных пшиков остается лишь легкое напоминание.
Зато базу, ее бальзамовую, довольно шероховатую составляющую я слышу хорошо.
Да простят меня поклонники форда, при всей приятственности этого парфюма, можно найти то же, на порядок дешевле.
Хотя, спору нет, парфюм, действительно, [i]очень приятный[/i].- 28 Август 2015 - 09:11
- 12 021 Просмотров
-
La Divina Tubereuse, Antonio Visconti
Действительно очень странный парфюм. Получил его в комплекте с букетом цветов, обернутых в коричневую бумагу, нанес на запястье... Сижу и думаю: ну надо же, как бумага воняет, размокла от воды. Не дает насладиться Туберозой (а тубероза сладчайшая, нежнейшая, и действительно divina - божественная. И очень, просто ужасно похожа на запах "Часов" Микалефф).
А потом оказалось, что это не бумага.
Выскажу свое предположение: призапах дают ветивер с бергамотом, моя кожа с ними никогда в мире не живет.
Стойкость, как и всегда у Висконти, отменная.
В общем, весьма двойственное впечатление. Пока не знаю, готов ли бумажный запах терпеть ради дубля "Часов", если "Часы" у меня тоже есть.- 27 Август 2015 - 16:18
- 4 833 Просмотров
-
Van Cleef, Van Cleef & Arpels
Не берусь говорить о шлейфе, но сам парфюм безумно красивый. Правильно сказали: если бы у янтаря был запах...
Поначалу травянистая, древесная горечь гальбанума, но в ней уже различимы медовые ноты.
Затем попеременно - поля ноготков и сладчийшие медовые волны апельсинового цвета, малиновые высверки и переливы тонка в глубине.
Похож на зрелую любовь, которая - единственная - способна прожить годы.- 03 Август 2015 - 12:33
- 27 030 Просмотров
-
Un Bois Sepia, Serge Lutens
Чтоб понять смысл парфюмов Сержа Лютена, нужно понять, что Серж Лютен не делает парфюмы. Т.е. он не производит духи в общепринятом смысле слова - он рисует парфюмерные картины. Он делится воспоминаниями, он фотографирует реальность, былую реальность - но вместо цвета, пленки, бумаги и реактивов использует флакон, спирт и ароматические компоненты.
Un Bois Sepia - это засахаренная лаванда, или лавандовый леденец, купленный в осеннем парке, умытым последним теплым дождем. Скоро, может быть завтра, летнее кафе в конце аллеи закроется, и поэтому сегодня кондитеры стараются вовсю, подавая мороженное крем-брюлле и шоколадные торты. Может быть, кофе. Откуда-то доносится запах прелых листьев, которые медленно сгребает недовольный и что-то ворчащий уборщик.
Некто, вернувшийся или вернувшаяся из поездки, и решивший сократить путь до дома через эту аллею, ставит на влажный стул свой дорожный чемодан, снимает перчатки и шляпу, а затем делает глубокий вдох.
Картина. Мгновенье. Старое фото в цвете сепии.
Воспоминания об утраченном доме, и, может быть, о давно забытой любви.
Напоминание, что скупые цвета сепии иногда дороже сердцу, чем крикливые радужные краски.- 01 Август 2015 - 23:59
- 7 471 Просмотров
-
Hanatsubaki Kai Sakura, Shiseido
Нарцисс с гиацинтом, в пропорции 70/30, сверху сбрызнутые терпким вишневым ликером.
Как ни странно, кажется близким родственником Лютеновского чулка... впрочем, если вспомнить сотрудничество Шисейдо с СЛ, сходство не такое уж невероятное.
К сожалению, горячая кожа его жрет, или, если продолжать аналогию, выпивает залпом.
Парфюм действительно очень красивый, я бы сказал, пьянящий.
Спасибо Anna-Maria (в который раз).- 23 Май 2015 - 11:12
- 7 534 Просмотров
-
Hanatsubaki Kai Tsubaki, Shiseido
На мне - сестра винтажной "Нины" от Нины Ричи. Что, разумеется, не делает его хуже)))
Нарцисс, гиацинт, свежесть.
Вызывает в памяти "Дриаду" Андерсена, прекрасную молодую женщину в шелковом платье с зеленым пояском, и цветком в волосах. Солнечное летнее утро, умытый влагой городок, роса на листьях, благоухание первых цветов...
Запах юности и начала первых теплых деньков.
Стойкость приличная, особенно на волосах. Шлейф... не оглушающе-сильный, похожий на шелковый шарф - развевающийся, ускользающий.
Счастье, заточенное во флакончик.- 16 Май 2015 - 14:07
- 7 761 Просмотров
-
La Religieuse, Serge Lutens
Впечатление по приезде.
Есть широко известная интернет-пословица: "Если бы у бархата был голос, он говорил бы голосом Алана Рикмана".
От себя прибавлю: если бы у цвета был запах, то глубокий вишневый пурпур, без сомнения, обладал бы запахом La Religieuse.
Теперь по порядку.
Мне не нравится то, что делает мессир Лютен последнее время. И дело даже не в цене, обеспеченной позолоченными флакончиками; мне перестал нравиться его почерк и направление в котором он движется. Побольше "концептов", поменьше идей. Нет, я не против легенд вокруг парфюма; я первый сторонник того, что называется "удачный маркетинг" и "консультация по имиджу" - я только против того, как это вбрасывается в масс-маркет, когда за говорильней и красивой картинкой не стоит ничего.
Честно говоря, именно к такому направлению (это не движение, во всяком случае не движение вперед) я мысленно отношу два последних творения Мэтра: "Сиротку" и "Поджигателя". Во-первых, они лишены его смелости и блеска, во-вторых, несамостоятельны, т.е. что-то такое уже где-то да слышалось. "Сиротка", как я уже писал - отголосок фордовской "бархатной орхидеи", а "Поджигатель" явно родился от соития лютеновской же "Цикады" с парфюмом-пеплом, будь то "Древо аскезы" Naomi нашей Goodsir или Сахара Форда.
... Сделав первый вдох "Монашки" (о, эти концепт-арты, о эта выставленная в витрине голова в чепце, похожем на белого голубя) я был... разочарован. Едва не до слез. До слабости в конечностях. И ЭТОТ вонючий одеколончик нам предлагает считать "прозрением" один из мэтров современного мира? И КТО? Мой обожаемый Серж Лютен?!!!
Но... уплочено - и капля парфюма была помещена на запястье, где она счастливо пребывает до сих пор. Настроение безнадежно испортилось и я направился на работу, пересев из машины в метро, злой как тысяча чертей под шляпой Боярского.
И через какое-то время понял, что кто-то рядом со мной пахнет смесью "Наркотик винус" с вишневым вареньем.
Даже глаза открыл.
Станция была как раз пересадочная, и окружение, благоухавшее дачной краской и вчерашним перегаром, вскоре сменилось. А запах остался. И, воленс-неволенс, включив логику, пришлось предположить, что это пахнет... от меня?
Собственно, в этом заключается все описание, какое я готов дать этому парфюму. В этом есть даже что-то удивительное: ведь в Narcotic Venus от Nasomatto я никогда не чувствовал жасмина, только туберозу. Оказывается, вот он, жасмин. Со сливками. И вареньем, густого темного цвета, которое тянется и вязко льется, прямо-таки оставляя вкус сладости на языке.
Это и есть "Монашка".
Из описания может сложиться ощущение, что это - клон, но нет. У древних греков было две Афродиты - простонародная (Pandemos) и Афродита Урания, "владычица небес"; ровно так же жасмин "Наркотической венеры" и "Монашки" - это разный жасмин. Попробую описать: если бы Персефону увлек под землю не нарцисс, а жасмин, то это был бы именно он, некий "темный" цветок, заставляющий не то что коварно улыбаться (как написано в одном отзыве на Фрагре), а чувстововать некие мурашки внутри живота. В парфюм и так добавляют экстракты цветов - а это экстракт экстракта, не разлитые в воздухе волны, а один точечный укол, едва заметный поначалу, но поразительной силы.
Если бы глубокий пурпур имел цвет, это был бы цвет глубокого пурпура.
Но не пугайтесь - надолго он вас не посетит. Вспышка этого пурпурного света подобна мистическому озарению, вроде экстаза Святой Терезы; не было - есть - снова нет.
Остается вполне обычный, хотя и не вполне цветочный по классу парфюм. С ноткой одеколона и вариациями на тему ладана.
Пример подчинения парфюма концепту.- 12 Май 2015 - 09:48
- 19 802 Просмотров
-
Midnight At The Crossroads Café, Neil Morris
Обнаружил странную вещь с парфюмами Нила: те, на которые я долго прицеливаюсь, проходят незаметно. Те, что беру потестить, за компанию - горячая любовь.
Так получилось и здесь: получил отливантик "Полночи" (спасибо vikin), которую не так уж жаждал... и пропал.
Если вкратце - да, это кафе, но кафе, где вместо напитков и снеди угощают любимыми ароматами. Начало - неожиданная копия лютеновского "Кубла-хана", продолжение, как в калейдоскопе, сменяющие друг друга "Девушка на шпильках" и "Ночная сахара", "Бизанс" и "Опиум"... В течении часа все они, как обольстительные дивы, появляются из недр роскошных авто, проходят мимо, покачивая бедрами, загадочно улыбаются и исчезают.
Один из немногих парфюмов, смолы которого на мне "горят", т.к. ощущаются как нагретые, плавящиеся, дающие жар по телу.
В качестве парфюма для мехов и бриллиатов не подойдет, для интимного свидания тоже не годится... но если вам не хочется идти в шумную компанию или на корпоратив - этот парфюм поднимет вам настроение, а ваши мысли направит в сторону флирта и волнующих объятий, которые не обязывают проводить вместе ночь и обмениваться номерами телефонов.
В конце концов это только полночь в кафе на перекрестке дорог...
Однозначное следующее "ведро".- 05 Март 2015 - 10:12
- 2 243 Просмотров
-
Or du Sérail, Naomi Goodsir Parfums
Даже не знаю, с чего начать...
Это - мой первый парфюм Naomi Goodsir ("Древо Аскезы" был позднее), и я мечтаю о ведре.
Первый затест "из горлА" отпугнул - как отпугнуло бы сверкание звезды, если бы всю яркость направить в замочную скважину. Но тест на запястье расставил все по своим местам.
Единственный парфюм, который можно сравнить с ним по направлению и интенсивности - микалевские "Часы". Солируют и там и здесь фрукты, но у Микалеф они засахарены и красиво переливаются сладкой кромкой - здесь же они буквально сочатся нектаром, сбрызнутые вином из старинных погребов.
Влажность - второй компонент аромата. До сих пор эту выраженную влажность встречал только у Форда, и даже в отзывах именовал ее "фирменной фордовской". Кубок вырван; пусть это не роса и не летние травы, но влажность парфюма окутывает тебя как колдовская вуаль.
Или как туман над садовым фонтаном, в котором струится розовое вино.
Отдельно подчеркиваю - это не приторная сладость, и не липкая влажность; их ровно столько, чтоб превращать духи в наркотик, в мираж, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Бесспорно следующая покупка - а ведь еще недавно я говорил, что из парфюмерии больше ничего не хочу.
Счастлив, что открыл для себя этот дом... и, спойлер, поражен, насколько "Древо аскезы" отличается от этого парфюма. Как высокий и низкий ключ в фотографии.
В общем - изумительно и волшебно.- 28 Февраль 2015 - 21:04
- 16 548 Просмотров
-
Douce Amere, Serge Lutens
Анис, корица и ваниль. Ни капли горечи... или?
Видел рецензию, кажется на Акабу Висконти, где говорили о запахе рамок от медовых сот, смесь дерева и меда. Вот примерно также, какой-то запредельной сладостью раскрывается на мне "[i]Горькая[/i] красавица". Разве что неуловимо, оттенком того самого дерева - да, звучит капля горчинки, словно в гречишном меде, когда его слишком, слишком, слишком много.
Право, даже жаль, что горечи почти нет.
И - да, действительно очень похоже на Шерги.- 02 Февраль 2015 - 19:37
- 20 141 Просмотров
-
Varensia, Ulric de Varens
Очень интересную штуку выкидывает со мной этот парфюм.
Открываешь коробку - [s]прЫнцесса, как есть прЫнцесса[/s] Палома, как есть Палома.
Берешь флакончик - Кориандр (который Jean Couturier), ну как есть Кориандр... Только какой-то прикрытый слегка... нет, даже не слегка... ой, да просто накрытый толстым-толстым слоем меда.
Уж не знаю, что дает такой эффект, но должен честно сознаться, что мед как-то отдельно. Шипр отдельно, мед сам по себе.
Они не мешают друг другу, но и не сливаются.
Хотя это первое впечатление.- 29 Январь 2015 - 21:47
- 6 666 Просмотров
-
L'incendiaire, Serge Lutens
Решил все-таки сюда переместить.
Лирическое отступление.
Я живу на окраине Петербурга; моя семья переехала сюда из центра, с Вознесенского проспекта, где они пережили и войну и Блокаду. Так вот, я живу настолько на окраине, что примерно в километре от моего дома проходит железная дорога, по которой идут поезда дальнего следования.
В детстве я очень любил летними вечерами залезать на подоконник и смотреть на золотистые окна грохочущих мимо вагонов. Или забираться на мост, перекинутый через эту дорогу - и смотреть, смотреть, смотреть, и думать, что вот там, если спуститься, за деревьями, а потом еще километр-другой, лежит волшебная страна, где светит солнце и ветер шелестит в нагретых кронах дубов...
Теперь мне сорок, и я понимаю, что никаких золотистых крон нет. Больше того - там их никогда не было. Землю моего детства заселили, да простится мне это выражение, "кварталом бедноты": коттеджики, дачки, охрана на подъезде. Я не завидую им, я ненавижу всем сердцем.
Теперь мне уже хочется уйти. Уйти прочь. И сжечь эти пухленькие, как их хозяева, домики, разрушить их, как они разрушили самые сокровенные воспоминания моего детства.
... Дождливой осенней ночью молодой человек идет через мост, кутаясь в черное тонкое пальто с высоким воротником. Под мостом не железная дорога, под мостом протекает река, и по ней тянется, поблескивая в дегте воды, тащится, доволакивает себя до рабочих пристаней тяжелая от угля баржа.
Этот аромат настолько плотный по звучанию, что напоминает уголь - не легкую сажу, которая при прикосновении превращается в пыль, а огромные пласты угля, который раскололи отбойным молотком, и теперь везут между залитых дождем набережных, чтобы отапливать чьи-то дома, греть чьи-то руки и ноги.
Но не сердца.
На мне парфюм начинается мазью Вишневского, знакомой по Преступной туберозе; постепенно смягчаясь, он прорастает удово-смоляными нотками, знакомыми по "Цикаде" (Fille en Aiguilles) того же маэстро Лютена и "Ночной Сахаре" Форда. Но он плотнее. В разы, до каменной твердости, до того, что в него, кажется, можно побиться головой, как в заложенный тоннель.
В метафизическом смысле этот аромат является парным к недавно выпущенной "Сиротке" - но, как справедливо сказала в приватной беседе Tengfei, "Сиротка" идет к вам в дом, а этот, поджигатель, уходит от вас, словно воплощая отказ от последних и самых дорогих грез.- 06 Декабрь 2014 - 23:22
- 10 604 Просмотров
-
Molinard de Molinard, Molinard
Прежде всего согласен с тем, что Molinard de Molinard и Хабанита - две сестры. Одну из них, черную, варили в Зимнее солнцестояние на черной основе; сущее зелье макбетовских ведьм. Вторую изготовили в Венец лета, в часы, когда даже ночью солнце не заходит за горизонт. Этот парфюм просто переполнен травяной горечью, дурманом, туманом и отражением белой луны в котле.
На мне стойкость средняя, но сложность выше всяких похвал.- 28 Сентябрь 2014 - 23:02
- 10 620 Просмотров
-
L’Orpheline, Serge Lutens
На мне - внезапно - практически копия весенней "Бархатной орхидеи" Форда. Не сразу - сначала ударяет в нос чем-то одеколонистым, терпким, почти цитрусовым... а затем начинает усаживаться.
Немного странный парфюм, который я еще до конца не понял.
Однозначно очень стойкий, с сильным шлейфом.
Если сиротка - то выпускница Сен-Сюльпис, эдакая Козетта, забравшаяся в гримерку актрисы и напудрившаяся и напомадившаяся.- 06 Август 2014 - 19:25
- 14 442 Просмотров
-
Rahät Loukoum, Serge Lutens
Однозначно обобщил положительный опыт всех выступавших.
Стойкость измеряется сутками.
Долгий шлейф.
Миндаль - да, с горьковатой ноткой, без химии, без кислоты. В меру. Именно так: еще чуть-чуть, и перебор. Не кондитерский, восхитительный, теплый.
Вишни, слава богу, нет.
Мед - да.
Тонка - самую малость.
И, внезапно (для кого-то, для меня не удивительно) - смолы. Вот любят они меня в лютеновских парфюмах.
2х75... нуу, возможно, достаточно. А может и нет. Как пойдет.- 17 Июнь 2014 - 19:59
- 19 435 Просмотров
-
Tobacco Vanille, Tom Ford
[b]Keora[/b], поддерживаю!
Пусть, кому нравится, носят компоты! Нам больше достанется.
Лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным.
Я сам не с первого раза его разнюхал, поэтому могу понять недоумение. Просто не все парфюмы могут (или хотят) нас к себе допустить.- 17 Июнь 2014 - 13:51
- 150 266 Просмотров
-
Alhambra, Antonio Visconti
У этого парфюма есть маленький секрет: как и сады своего прототипа, он призван защищать от зноя, соответственно, носибелен исключительно в жаркую погоду.
Мне он достался в ветреные питерские +15... и разочаровал. На нюх так вообще гель для душа Ив Роше с ароматом кипариса - один из самых тошнотворных в серии. Покосившись на подарок, я пожалел о зря потраченных дарителем деньгах и поставил парфюм на полочку "носить, когда не знаешь что надеть".
Позавчера (+32), собираясь в магазин, почти наугад (с остатками надежды, ну не мог Висконти меня так подвести!) протянул руку... и...
День первый - кипарисовое дерево и корица. Не та, которой посыпают капуччино, непереносимо бьющая в нос, а корица в палочках, пряность, вуаль или шарф, развевающийся за плечами.
Зеленые компоненты и сладкие пришли в равновесие; так что да, пожалуй, это можно сравнить с прогулкой по садам дворца, где играют фонтаны, и куда ветерок доносит ароматы сладостей и пряностей.
На второй день, как совершенно справедливо заметили, древесно-цитрусовая резкость ушла. Парфюм освежен, но они явно уступили место базе, уду и мирре.
В каком-то смысле этот парфюм для меня является перекличкой с фордовской Сахарой - но если та - костер в остывающей ночной пустыне, то Альгамбра - прохладный сад посреди раскаленных гор.- 26 Май 2014 - 08:57
- 8 309 Просмотров
-
Rouge Avignon, Phaedon
Готов подтвердить сходство с Табакованилью Форда... за исключением нюансов.
Оба парфюма очень шлейфовые и стойкие, но. В Форде есть "маятник" - от табачной горечи до вишневой сладости. Здесь звучание более стабильное, в горечь не уходит. Да, собственно, ее и нет - табака в "Красном Авиньоне" не заявлено.
Тем не менее, часто говорят о том, что якобы слышат табачную ноту. Имхо, это не табак (если табак понимать как именно запах листьев, а не отдушек), нотку дает имбирь, т.е. в этом парфюме не горечь-горечь, как у ТФ, а горечь-едкость, горечь-кислинка, которая хорошо знакома всем любителям имбиря, особенно маринованного.
Аромат это нисколько не портит; с ТФ они могут быть представлены в виде законченной пары: ТФ - дотлевающий на угольях, а Руж - кончики языков пламени, обжигающие кожу.
И еще одно - предупреждение. У моей коллеги по службе началась на этот парфюм нешуточная аллергия. Как говорится, ничего не сделал, только вошел, и был на мне один "пшик" - но дева принялась активно задыхаться.- 16 Май 2014 - 12:25
- 9 337 Просмотров
-
Akaba, Antonio Visconti
Среди отзывов на этот парфюм были сравнения и с рамкой сотов, и с гречишным медом. Все это справедливо. Но я бы, скорее, сравнил его с деревянным резным ларцом, в котором годами лежала зира, изюм и кленовый сироп...
Наносить рекомендуется не пшиками и даже не намазом, а каплями, не больше, чем зерно этой самой зиры. Каплю на висок, каплю на запястье - и гарантирую, вы часами будете купаться в волнах медового аромата. Но - это не тот мед, который слышишь, проходя по благоухающему клеверному полю, и не тот, что наливают вам к чаю... это мед, несколько лет томившейся в бочке в подвалах султанского дворца, сконцентрировавшийся до состояния патоки, смолы; мед, от аромата которого вот-вот потеряешь сознание.
Большая доза - смертельна, даже боюсь представить, как может выжить что-то живое в такой концентрации сладости.
Если бы делали мороженое из янтаря, у него был бы такой вкус.
Имхо - несмотря на согревающие ноты, парфюм не вынесет зимы. В холода, при первом порыве северного ветра, он сжимается и исчезает, заставляя негодовать: где она, хваленая стойкость Висконти? Но войдите в теплый дом, или просто вернитесь на солнце - и он тут же распустится, как павлиний хвост, начнет виться вокруг ручным зверьком и шептать вам свои жаркие сказки.- 02 Май 2014 - 15:38
- 15 234 Просмотров
-
Champaca Absolute, Tom Ford
Наверное, самый частый отзыв на этот парфюм, начинается так: "не знаю, как пахнет чампакка". Я тоже не знаю, как она пахнет, поэтому опишу, как могу.
Сочные, напитанные солнцем и южными ветрами каштаны вымочили в коньяке, а потом решили сделать подобие "жареного мороженого" в панировке из какао, ванили и вафель. И вот вся эта красота лежит на тарелочке, тает и благоухает, пока ты неспешно докуриваешь сигару. Хочется быть красивым, богатым, теплого летнего вечера, моря, итальянского неба, - словом чего-то, что описывается словом "мечта".
Но... счастье приходит не сразу. Где-то через час - а до этого чампакка сидит себе, словно в бутоне, и ждет. И да, может показаться плоской, вяло-зеленой и неинтересной.- 26 Апрель 2014 - 14:31
- 33 642 Просмотров
-
El Attarine, Serge Lutens
На мне все ровно наоборот к первому отзыву: нежнейшее начало, похожее на цветы, зато потом появляется и аптечный привкус и специи.
Итог - слава богу, не карри, но много-много тмина, залитого расплавленным сахаром. Не карамелью, о нет, а жженым сахаром, как его делала бабушка, или как делали самопальные леденцы дети в советском прошлом. Темно-желтый, пряный, ароматистый.
Шлейф... о нет, нет, и еще раз нет. Достаточно крошечной капли, намаза на кончике иглы, чтобы он не оставил даже воспоминания от фордовского кактусного абсолю. Сколько же нужно вылить, чтобы был шлейф - и, главное, как потом не умереть?
И, к великому сожалению, моя кожа его просто жрет.
Вывод: в люди неносибельно. Сидеть дома, одному, в свете янтарной лампы, и чахнуть над сокровищем.- 01 Апрель 2014 - 19:30
- 9 932 Просмотров
-
Tubéreuse 3 Animale, Histoires de Parfums
Если бы меня попросили составить топ-10 или даже топ-5 моих самых любимых парфюмов, Тубероза точно бы в него вошла. И, как ни чудовищно это прозвучит, затмила бы любимого, не менее Histoires'ного Маркиза де Сада. Хотя, откровенно говоря, эти двое составили бы очень удачную пару - рафинированный маркиз и эта роковая красавица. Дама в полумаске, не королева, но фаворитка... но разве положение королевы может сравниться с могуществом фаворитки?
Как мне представляется, именно так "звучали" дамы галантного века - разумеется, не в реальности, а в наших мечтах, где есть только шелка, полумрак будуаров и гроздья бриллиантов на стройных напудренных шейках. Часто пишут, что парфюму нужно соответствовать, что, одевая его, невозможно одеть что-то простое. Этот парфюм не то что одеть, он помыслить не дает об убожестве современной моды. Или - совсем уж экстремальные проявления, кожа, шипы, туфли в стиле фетиш...
Да, в парфюме нет анималики - но при его чувственности она и не нужна. Это не громкий призыв, это - вызов нашему воображению и самой смелой фантазии.
Стойкость (не "пшик", а точечное нанесение за ухом и на запястье) изменяется часами. Если "пшик" - сутками. В тесном помещении в жару может задушить. И, как и с де Садом, нужно немалое мужество (вернее, немалая женственность) чтобы его одеть... и чтобы он сел, как влитой.- 30 Март 2014 - 17:50
- 9 871 Просмотров
-
La Nuit, Paco Rabanne
О да, в винтаже парфюм невероятной красоты; перефразируя блудного сына лейтенанта Шмидта- "сразу видно парфюм из раньшего времени". Но на мне - анималистический шипр, да, с горечью, да с нотами фруктов и цветов, но на первом месте - анималика, анималика, анималика. Роскошная знойная ночь, когда раскаленный воздух, кажется, течет по одежде; милонга, и сердце бьется гулкими ударами от музыки, от духоты, от желаний...
Роскошно.- 30 Март 2014 - 17:36
- 17 938 Просмотров