Франсуа Демаши родился в Каннах в 1949 и провел всё свое детство в Приморских Альпах, в городе Грас. C самого детства его окружали оливковые рощи, сосновые боры, спускающиеся до самой кромки воды, и повсюду цветы, цветы, цветы, покрывающие поля и поляны, дурманящие запахом. Поэтому выбор профессии для Франсуа Демаши был очевиден. Его отец владел аптекой и даже запустил свой собственный парфюм "Eau de Grasse Impériale". Одним из его клиентов был Эдмонд Рудницка - создатель многих ароматов Dior (Diorissimo и Eau Sauvage). В юности Франсуа Демаши каждое лето трудился стажером на парфюмерных фабриках Граса, постигая все этапы парфюмерного производства. В 1971 году Франсуа Демаши стал работать на компанию Charabot - ведущего производителя натурального сырья, такого как жасмин, розы и ирис. На протяжении 5 лет он изучал искусство парфюмерии и делал первые попытки создать аромат.

Франсуа Демаши (Francois Demachy) – известный современный парфюмер, который на сегодняшний день курирует парфюмерное направление французской корпорации LVMH, специализирующейся на изготовлении предметов роскоши. Из гигантов ароматной индустрии туда входят Givenchy, Guerlain, Kenzo, Fendi, Christian Dior и другие. В Dior Франсуа Демаши является еще и главой департамента дома, участвуя в создании его современной истории с 2006 года. Такое доверие парфюмер Francois Demachy заслужил своим почти 40-летним опытом работы и умением создавать поистине прекрасные, запоминающиеся ароматы.

Чего только стоит выпущенный в 2007 году нашумевший «пятый пуазон» Midnight Poison-полуночный яд, который был придуман Francois Demachy в содружестве с Оливье Креспом и Жаком Кавальером; Fahrenheit 32 (совместно с Луизой Тернер). А его индивидуальные женская Escale a Portofino и мужской Dior Homme Sport, стали бестселлерами во всем мире. Как не вспомнить коллекцию, созданную маэстро Francois Demachy La Collection Particuliere, состоящую из Passage №4, №8 и N°9 и соответствующую лучшим нарядам лучших манекенщиц Гальяно с цветочными, волнующими ароматами розы, ириса и туберозы.

Francois Demachy родился в 1949 году в городе мировой парфюмерии Грассе во Франции. Он с 1978 года 28 лет проработал на всемирно-известный парфюмерный дом Chanel, при этом сотрудничая с Tiffany & Co., Ungarо. В 80-90-е годы автором было создано большинство запахов Bourjois. Лично Франсуа Демаши и при участии главного парфюмера Chanel Жака Польжа сделано множество успешных ароматов. В то время Демаши был менее известен, чем Жак Польж, но вдохновение и упорный труд берут свое: теперь они известны общественности одинаково.

Франсуа Демаши, руководствуясь самобытностью и разнообразием фирмы Christian Dior, придумывает разные по звучанию парфюмы, и они прекрасно вписываются в историю парфюмерного дома. «Когда из маркетингового отдела идет инструкция, где есть слова «восхитительный» и «жизнерадостный», мое назначение – передать слова языком запаха» - говорит парфюмер. Он рассказывает, что у Christian Dior есть две группы парфюмов: люкс и более доступные по цене. Но создавать мастеру одинаково интересно и то и другое. Francois Demachy делится секретом: сначала для эксклюзивных ароматов создаются определенные наработки, и, если они хороши, то используются так же в доступных парфюмах – поэтому производство любых ароматов марки недешево.

Все, что производится в Dior – от одежды и украшений до парфюма – взаимосвязано. Так, Midnight Poison был навеян созданием одного платья от кутюр. Франсуа Демаши утверждает, что ароматом можно выразить даже цвет! Но, чтобы выбрать единственно верное решение, порой приходится перепробовать в соединении до 500 составляющих. Именно при таком подходе новый аромат появляется у Франсуа Демаши только раз в 2-3 года. Но бывает и быстрее: например, аромат Dior Homme Sport был придуман Francois Demachy и произведен за 1,5 года.

Сам парфюмер Francois Demachy носит те парфюмы, над которыми трудится в определенный момент. Художника парфюмов вдохновляют путешествия и новые города. Поэтому он решил отправиться в Индию к Бенгальскому заливу, и интуиция не подвела Демаши:именно там зародилась идея вышедшего в 2009 году удивительного экзотического Escale a Pondichery. А в сентябре 2010 выйдет новый Hypnotic Poison Eau Sensuelle, чей автор Франсуа Демаши. Лицом аромата стала несравненная Моника Белуччи.

Francois Demachy утверждает, что не знает формулы коммерческого успеха. Если у него появляется яркая идея, то он делится ею с руководством, и от него, как правило, не требуют жесткого выполнения плана. Это дает Francois Demachy возможность работать творчески. Лучшим парфюмом в мире он считает не свой, а Eau Sauvage Эдмона Рудницки и мечтает воплотить в жизнь что-то подобное. Проектировщик ароматов говорит, что доволен многими своими работами - уверенный, что его лучший аромат в будущем. У парфюмера много идей, которые он стремится реализовать. Франсуа Демаши надеется создать самый восхитительный аромат розы и работает над ним. Возможно, скоро мы станем свидетелями и поклонниками этой сенсации.





[size="5"]Ароматы мамы[/size]
Я обещал опубликовать в блоге невошедшие эпизоды из интервью Демаши, записанного на презентации La Collection Parfumeur Couturier Christian Dior в ноябре 2010 года. БОльшая часть интервью опубликована в январском номере журнала GQ, который уже поступил в продажу.
– Можете ли Вы вспомнить самые первые свои ароматные впечатления?
Франсуа Демаши: Самые первые ароматы детства – всегда ароматы матери. Они остаются с тобой на всю жизнь. У моей мамы было два аромата – и это не придуманная легенда, а чистая правда – духи Chanel №5 и MissDior. Так что мои 28 лет работы в Chanel и вот уже 5 лет в Christian Dior, наверное, не случайны. Но есть и другие воспоминания – когда, например, идешь через поле цветущего жасмина в Грассе, возвращаясь домой рано утром после прекрасной ночи. Это невозможно забыть! Или запах от проезжающего грузовика с урожаем лаванды в бабушкиной деревне в Верхних Альпах – тоже помню.
– А свой первый аромат Вы помните? Вы же в компании Charabot начинали?
Да, помню, правда, гордиться тут нечем. (смеется) Это были не духи, а отдушка для сена, чтобы коровы и козы кушали с аппетитом. Аромат, пробуждающий аппетит животных. Ничего феноменального.
– Давайте тогда возьмем быка за рога. Есть в России люди – фанаты винтажных ароматов. (достаю старые флаконы для пробы, наношу на новенькие блоттеры, оставшиеся с презентации La Collection Parfumeur Couturier Christian Dior) Вот духи MissDior конца 70-х годов. Согласитесь, это не то, что продают в магазинах под этим именем сегодня. Или духи Dioressence – которые стали совсем другими, из амбрового аромата превратившиеся в зеленый шипр.
Я вас понимаю. Но мы следуем рекомендациям IFRA, регулирующей организации. Например, в новой Miss Dior нота бергамота стала другой. Из масла убраны фурокумарины, являющиеся природным стабилизатором масла бергамота. Они придают бергамоту насыщенность и фруктовые оттенки. Поэтому нота бергамота стала как бы размытой. И дубовый мох тоже пришлось заменять, и вообще полностью изменить аромат. Все животные ингредиенты: кастореум, цивет, мускусы – очень важные для старых ароматов – фьють! – и нет. Это варварство, но мы ничего не можем поделать. Это началось около 15 лет назад, я тогда работал еще в Chanel. И в духах Chanel №5 мы столкнулись с тем же самым. Что касается современного Dioressence, мне он тоже не нравится, и я как раз сейчас работаю над ним.
– Но ведь эти ароматы Dior были в Советском Союзе синонимом французских духов. Они были ароматами наших мам. Изменяя классические ароматы – вы просто воруете детские воспоминания миллионов людей!
К сожалению, это правда. Но как парфюмер, я не могу предложить другого решения.
– Нельзя ли делать ароматы по сохранившимся старым формулам? Не глядя на предписания IFRA?
Сегодня это просто нелегально. Легендарные ароматы прошлого сейчас можно сделать, чтобы лишь попробовать в версальской Osmotheque, но нельзя продавать. Это очень серьезная проблема. Все эти ограничения IFRA в парфюмерии (и кстати, в производстве продуктов питания тоже) основаны на принципе «не навреди». Даже если мы можем доказать, что за 63 года никто не пострадал от духов Miss Dior – все равно нельзя. Нам это тоже не нравится: я отвечаю за парфюмерное направление в LVMH, и нам пришлось остановить производство Apres L`Ondee (Guerlain) в духах. Потому что эти духи невозможно сделать без нарушения рекомендаций IFRA. Так что мы тоже видим эту проблему, мы считаем её очень серьезной, но её решение сейчас могут найти только юристы. И они ищут.
– Самые ценные советы, полученные от учителей или коллег, которым вы следуете до сих пор?
Да, мы все продукт воспитания и культуры. Анри Робер, который был моим шеф-парфюмером в Chanel, научил меня правилу, которому я следую до сих пор. Писать формулу ароматов в определенной последовательности, располагая компоненты в зависимости от их летучести. Жан Кавалье, отец известного парфюмера Жака Кавалье, посоветовал записывать формулу, исходя из времени испарения составляющих. Всё это позволяет мне по формуле понимать, каким будет аромат. И еще пишу формулу так, чтобы в сумме выходило 10000 единиц – а не 100%, чтобы не писать десятые и сотые доли процентов. Просто удобнее и быстрее считать. Это картезианский подход, но я считаю, что парфюмерия – это равновесие удовольствия и анализа, равновесие между гедонистической и картезианской составляющими.
– Вы работали в двух крупнейших парфюмерных Домах с богатейшей историей. В чем различия в парфюмерном стиле Chanel и Christian Dior?
У Dior всегда есть цветочные ноты в мужских ароматах. У Chanel более традиционный подход в этом, мужчина – значит дерево. Dior моложе, энергичнее, любопытнее в исследовании новых территорий. Chanel скорее похожи на лайнер, который не чувствует бурь и штормов, но имеющий большую инерцию.

– Как Вы видите себе будущее Christian Dior Couturier Parfumeur Collection? Чего в ней не хватает, и как она будет развиваться дальше?
Развитие будет продолжаться двумя путями: по линии истории Дома Christian Dior и по линии парфюмерных традиций. Любая коллекция не полна без цветочного шипра, без фужерного аромата, без цветочных солифлоров. Точно сейчас сказать не могу, но я намерен развивать коллекцию дальше.

Материал с сайта журнала GQ Сергей Борисов, 10 ЯНВАРЯ 2011 Г.

Ссылки: